ОВОЩНАЯ САГА. Томат (помидор)
Семейство пасленовые
Происхождение культуры
В отличие от овощных культур, история которых исчисляется тысячелетиями (лук, чеснок, огурец и др.), томаты, даже после того, как стали известны европейцам, еще в течение нескольких столетий считались несъедобными и использовались как лекарственные или декоративные растения.
Полезные свойства
Томат считается относительно богатым источником витаминов. В 1 кг свежих плодов содержится 250-300 мг витамина С (в плодах из защищенного грунта в 1,5-2 раза меньше), 15-17 мг провитамина А, 1-1,2 мг витамина В15 0,5-0,6 мг витамина В2, 4,1-4,5 мг витамина РР, 0,04 мг витамина Н. Один-два плода удовлетворяют суточную потребность человека в этих витаминах. Томаты содержат много разнообразных минеральных солей, сахаров, жиров, эфирных масел и других веществ. Постоянное употребление плодов томата в свежем и переработанном виде улучшает пищеварение, деятельность сердечнососудистой системы.
Стебли и листья растения обладают фитонцидными свойствами, поэтому настойку из них используют для опрыскивания овощных и плодовых растений — капусты, тыквенных, крыжовника — против медянки, тли, пилильщика, огневки.
Биологические особенности
В тропических условиях томат многолетнее вечнозеленое растение, способное образовывать побеги из каждой пазухи листа. Побег с цветочной кистью под тяжестью растущих плодов падает на землю, давая в точках соприкосновения с влажной почвой придаточные корни и быстро укореняясь. В условиях нашей страны томаты выращивают как однолетнюю культуру.
В молодом возрасте стебель у томатов травянистый, прямостоячий, в дальнейшем он одревесневает и обычно полегает у всех сортов, кроме штамбовых, у которых стебель толстый, с укороченными междоузлиями. Листья от непарноперистых до картофельного типа. У ранних сортов листья мельче, у поздних — крупнее, с более развитыми долями, у штамбовых сортов — морщинистые.
Сорта томата по характеру куста делят на ветвящиеся — индетерминантные и слабоветвящиеся, самоограничивающие рост — детерминантные. Штамбовые сорта — разновидность детерминантных. Индетерминантные сорта образуют пасынки из пазух всех листьев, а детерминантные — только из пазух нижних листьев, поэтому они, как правило, не требуют пасынкования.
Соцветие — завиток, обычно называемый кистью. Кисть у разных сортов может быть короткой или длинной, рыхлой или компактной, различной по степени ветвления.
По высоте закладки первой кисти на главном побеге и по чередованию последующих кистей между листьями можно судить о скороспелости сортов. У ранних сортов первая цветочная кисть закладывается над 5-7м, а у поздних — над 10-14м листом, примерно через 30-40 дней после появления всходов.
Последующие цветочные кисти у ранних сортов образуются через 1-2 листа, у поздних — через 3, у сортов с очень сложной кистью — через 5-6 листьев.
Бутонизация длится 15-20 дней, цветение начинается через 40-90 дней после появления всходов, от цветения до созревания проходит от 45 до 65 дней; у раннеспелых сортов период от всходов до первого сбора составляет 95-115 дней, у среднеспелых — 115-125, у позднеспелых 125-140 дней.
В зависимости от погодных условий и приемов возделывания сроки созревания могут сдвигаться на 15-20 дней в ту или иную сторону. Простое или промежуточное соцветие цветет примерно 10-20 дней.
На нем одновременно раскрывается 2-4 цветка. Сложное соцветие может цвести до 30 дней, но большинство цветков на них опадает из-за недостатка питания. Замечено, что сорта со сложными соцветиями обычно менее урожайны, чем с простыми.
Плоды томатов бывают самой разнообразной формы: сливовидные, круглые, перцевидные, уплощенные, гладкие и ребристые. Сильно различаются они и по массе: от нескольких граммов до 1 кг и более.
Среди сортов томата наиболее широко распространены красно-плодные. Многие любители выращивают сорта с лимонно-желтыми плодами, на Востоке отдают предпочтение розово-плодным сортам. В последние годы созданы сорта с фиолетовой окраской плодов.
По окраске незрелых плодов все сорта томата подразделяют на две группы: с равномерно окрашенными плодами — обычно светло-зеленой (белесой)окраски — и с плодами, имеющими в месте прикрепления плодоножки зеленое пятно разной степени интенсивности.
Рост плодов томата в основном осуществляется за счет фотосинтетической деятельности 2-3 листьев, расположенных выше по стеблю, и самого плода: поэтому плоды с темно-зеленым пятном у плодоножки развиваются быстрее, чем плоды светлоокрашенные.
Семена томатов плоские, сильно опушенные, сероватого цвета. Масса 1000 семян от 3 до 5 г, а в 1 г их 220-350 штук. Всхожесть сохраняется в течение 4-5 лет (если семена, высушенные до влажности 67%, хранить в хорошо закупоренной таре, то значительно дольше).
Развитие корневой системы томатов зависит от особенностей возделывания. При посеве семян в грунт стержневой корень растет на большую глубину. При выращивании томатов рассадой корневая система мочковатая, основная ее масса располагается в верхнем слое почвы на глубине 5-25 см. В защищенном грунте корневая система размещается на глубине до 30 см.
Томат умеренно требователен к влаге, но предъявляет повышенные требования к освещенности. Особенно важна освещенность, начиная с фазы трех настоящих листьев, когда у растения формируется первое соцветие: чем ярче свет в этот период, тем лучше растут и развиваются растения.
Для развития томата необходим 11-12часовой световой день, хотя и 8 часовой удовлетворяет условиям роста. При недостатке света в период выращивания рассады рост задерживается, образуется мало бутонов, в дальнейшем возможно их опадение.
Подчеркнем, что для них не так важна длина дня, как интенсивность освещения: чем выше освещенность, тем интенсивнее завязываются и созревают плоды.
Повышенные ночные температуры благоприятствуют росту надземной части растений и формированию органов плодообразования, но в то же время резко усиливают опадение бутонов, цветков и завязей, приводят к сильному уменьшению массы плодов. Ночная температура воздуха 10-12°С в начале формирования у растения первого соцветия увеличивает степень его ветвления и способствует образованию большого числа цветков. При высоких ночных температурах (22-24°С) формируется меньше цветков на более длинной и тонкой оси соцветия.
Существенное влияние оказывает температура воздуха и на завязывание плодов. Оплодотворение цветка происходит при температуре воздуха 24-32°С. Более низкая или более высокая температура приводит к задержке завязывания плодов. На эффективность оплодотворения серьезно влияет и влажность воздуха. При повышенной влажности воздуха пыльцевые зерна набухают и не высыпаются, в результате чего завязывания плодов не происходит.
Выращивание рассады
Подготовка семян. Подбирая семена для выращивания рассады, полезно предварительно проверить их на всхожесть. Для этого семена проращивают в блюдце на фильтровальной бумаге при комнатной температуре (20-25 °С).
Блюдце с семенами необходимо обязательно накрыть стеклом или другим блюдцем. Незадолго до посева для обеззараживания семена протравливают в 1%ном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на стакан воды — темнофиолетовый раствор), погружая их на 20-30 мин, после чего обязательно промывают чистой водой и просушивают.
Значительно повышает жизнеспособность растений замачивание семян в растворе микроэлементов. Для этого существует несколько рецептов. Наиболее распространен следующий: 0,02 г борной кислоты, по 0,05 г сернокислого марганца и сернокислого цинка, 0,01 г молибденовокислого аммония, 0,05 г сернокислой меди и 0,025 г йодистого калия.
Намачивают семена при температуре 20-25°С. Семена в плотном слое марли помещают в сосуд так, чтобы вода или раствор только покрыли их, и выдерживают в растворе 12-18 ч. Если замачивание проводят в воде, то ее нужно менять через каждые 34 ч, а семена замачивать 1-2 суток.
Перед посевом семена разделяют по плотности с помощью 35%ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30-50 г на 1 л воды), опуская туда семена и хорошенько перемешивая. Через 5-7 мин плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают, тщательно промывают, просушивают и используют для посева.
Для уничтожения скрытых внутри вирусных заболеваний рекомендуется прогреть семена в духовом или сушильном шкафу в течение 4-5 ч при температуре 40-60 °С. Температуру поднимают постепенно.
Подготовка почвы. Одно из основных условий получения высококачественной рассады — подготовка плодородной почвы.
Очень часто землю для горшочков берут где попало, в том числе около стоящихся зданий, на свалках, где нет гарантии ее чистоты. Внешне вполне пригодная почва может содержать в себе такое обилие химических веществ (солей, кислот и пр.), что делает невозможной жизнь в ней растений.
Не следует брать для выращивания рассады почву, удаляемую из теплиц, парников (предприимчивые шоферы, трактористы часто развозят ее по дачам осенью) — она обычно перенасыщена солями, ядохимикатами и содержит весь букет болезней, которые были в защищенном грунте.
Почву для выращивания рассады надо готовить заранее, используя для этого торф, дерновую землю, перегной, навоз, песок, опилки. Соотношение компонентов может быть разным, в зависимости от их наличия, но необходимо соблюсти два основных условия:
• грунт должен обладать достаточным запасом питательных веществ;
• он должен быть рыхлым, чтобы при поливах не превратиться в комок бесструктурной глины.
Второе условие наиболее важно, так как первое можно поправить подкормками, а в глинистой бесструктурной почве корни задыхаются от недостатка воздуха, и растения, не получая питания от корней, не растут.
Исправить это в процессе выращивания практически невозможно. Наиболее приемлемы следующие пропорции частей грунта (в % к объему): 60-70% торфа, 15-20 перегноя, 10-15 полевой или дерновой земли, 5-10% коровяка. В зависимости от ваших возможностей, можно приготовить различные варианты смесей, включая в них также крупнозернистый песок, опилки. Торф низинный — основной компонент почвосмеси, обладает высокой поглотительной способностью. Дерновая земля получается от разложения дернины, обладает хорошей структурой и наличием питательных веществ.
Перегной — разложившийся навоз, рыхлый, богат питательными веществами и полезной микрофлорой. Песок и опилки добавляют, чтобы почвенная смесь не уплотнилась сильно.
Для выращивания рассады пасленовых культур на одно ведро любой смеси добавляют 300 г древесной золы и 30 г суперфосфата или же другой вариант —Юг сернокислого аммония, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. В почве, приготовленной таким образом, в ряде случаев можно обойтись и без подкормок или достаточно будет сделать одну из них.
Условия выращивания рассады. В первый период до пикировки рассаду выращивают обычно в небольших ящиках. Для открытого грунта посев проводят в конце марта— начале апреля. При выращивании растений в теплицах срок посева рассчитывают таким образом, чтобы к моменту высадки рассада была 55-60дневной, с первой цветочной кистью.
Почву надо заготавливать еще осенью, за зиму ее промораживают, а после оттаивания заблаговременно насыпают в ящики, слегка уплотняют и на расстоянии 4 см ряд от ряда делают бороздки глубиной 2 см.
В посевной ящик размером 35×50 см высевают 2-3 г семян, раскладывая их через 1 см друг от друга. Поливают теплой талой снеговой водой или хорошо отстоявшейся водопроводной.
Всходы при 25°С появляются через 3-5 дней. Ящик после этого переносят в светлое прохладное место (15-18°С днем, 10°С ночью), чтобы растения не вытянулись. Дней через десять, когда всходы подрастут и окрепнут, температуру вновь поднимают до 22-25 °С.
Очень часто на концах сложенных семядолей остается кожура семян, что сдерживает ростсеянцев. Причина этого явления — плохое уплотнение почвы после посева. В этом случае сеянец поливают теплой водой из пульверизатора и осторожно (лучше с помощью пинцета) снимают кожуру.
Раз в сутки ящик поворачивают к солнцу, чтобы свет падал на все растения. Через 15 дней после всходов проводят первую подкормку рассады. Для этого в 1 л воды разводят 1/2 ч. ложки нитрофоски. Раз в 7-10 дней, начиная с появления первого настоящего листа, рассаду поливают слабым раствором марганцовокислого калия.
В конце апреля — начале мая рассаду пикируют. Пикировку проводят в фазе двух настоящих листочков. В пакет насыпают землю, щепотку суперфосфата и калия (по 34 г), перемешивают, делают глубокую лунку, опускают туда сеянец и присыпают землей.
Чтобы не повредить растение, землю лучше не обминать, а хорошо пролить теплой водой с добавлением полного комплексного удобрения (1 ст. ложка на 10л воды). На 1-2 дня растения притеняют, к концу выращивания рассаду начинают закаливать, выставляя в теплые дни на воздух на южную сторону здания и прикрывая бумажной ширмой, чтобы растения не получили ожогов.
Питательные смеси для изготовления горшочков под рассаду можно приготовить из 3-4 частей торфа, 1 части дерновой земли и 7-10% коровяка или 3 частей торфа, 1 части опилок, 0,5 части коровяка. На 10 кг смеси добавляют 3 кг речного песка, 10 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия.
Через 10-12 дней после пикировки рассаду подкармливают. На 10 л воды растворяют по 1 ст. ложке двойного суперфосфата и калиевой селитры. В период выращивания рассаду подкармливают до пяти раз. На 10 л воды берут 3-5 г аммиачной селитры, 2-3 г калийной соли, 6-8 г суперфосфата.
Если рассада растет тонкая, светло-зеленая, необходимо снизить температуру до 10-12 в С. Почему перерастает рассада? Причин несколько, но основные три: нарушение сроков посева, нарушение теплового и светового режима, загущенное выращивание.
О сроках говорилось раньше, а вот о регулировании температуры и освещенности мы часто забываем, за что и расплачиваемся переросшей рассадой. Чтобы быстро получить всходы, после посева температуру необходимо держать в пределах 25-26°С до появления всходов. Для поддержания влажности ящик прикрывают пленкой.
Как только всходы появятся, ящик необходимо выставить на свет, а температуру снизить до 12-15°С (можно и ниже) на 5-7 дней. После такой закалки сеянцы не будут сильно вытягиваться. Затем температуру опять надо поднять днем в солнечную погоду до 20-22°С, в пасмурную — до 17-19°С. Ночью температуру следует понижать до 12-15°С.
Если постоянно стоят пасмурные дни, эффективно досвечивание, но не вечером или утром, а днем. Растениям для нормальной жизнедеятельности важна не столько продолжительность дня (им достаточен 10-12часовой день), сколько интенсивность освещения. Поэтому-то дневная подсветка значительно эффективнее.
Если рассада у вас стоит на подоконнике, под которым размещена батарея, поставьте на окно со стороны комнаты белый лист картона: он будет отражать солнечные лучи, что повысит освещенность растений, снизит температуру и нормализует влажность воздуха, так как сухой воздух от батареи не будет попадать на растения.
И еще одно условие: чем больше возраст рассады, тем крупнее должен быть горшочек, тем больше площадь питания в ящике. Для рассады томатов, выращиваемой дома, более всего подходят горшочки 8×8 или 10×10 см, такая же площадь питания должна приходиться на каждое растение при выращивании рассады в ящиках.
Глубина слоя почвы должна быть 9-10 см. Глубже делать не стоит, так как корни развиваются в верхнем горизонте и нижние при пересадке все равно придется удалить. Большой горшок слабо оплетается корнями, поэтому при пересадке почвенный ком рассыпается и корни обрываются.
Вытягиванию рассады способствует и неправильное применение подкормок и поливов. Каждому любителю хочется, чтобы рассада росла быстро, скорее стала крупной и мощной. Особенно в первые 35-40 дней, когда в силу своих биологических особенностей растения растут медленно. В этот период всеми силами стремятся ускорить рост рассады, забывая, что впереди еще 20-25 дней до высадки в грунт.
Не надо спешить с подкормками, особенно азотными удобрениями, настоем куриного помета. В принципе, если почвосмесь приготовлена правильно, рассаду можно подкормить 1-2 раза за 10-15 дней до высадки (смотря по состоянию рассады).
Если она тонкая, бледная, то лучше дать подкормку нитрофоской (1/2 ч. ложки на 1 л воды) или слабым раствором куриного помета. За 7-10 дней до высадки рассаду следует подкормить фосфорнокалийным удобрением: по 1 ст. ложке двойного суперфосфата и хлористого калия на 10 л воды. Поливать следует редко, но обильно. В кассетах рассаду поливают чаще.
И последнее, что доставляет много неприятных минут при выращивании рассады томата: заболевание под названием черная ножка. Обычно обращаются за помощью, когда инфекция в полном разгаре и чтолибо предпринимать поздно. Для борьбы с черной ножкой в первую очередь важна профилактика.
Запомните основные правила:
• не берите грунт, выброшенный из парников, теплиц. Если все-таки иного выхода нет, прокалите его в духовке при температуре 80-90 °С в течение получаса;
• не используйте свежий навоз для набивки ящиков, где выращиваете рассаду для пикировки;
• обязательно перед посевом продезинфицируйте семена в 0,5-1 %ном растворе марганцовки, затем хорошо промойте водой;
• поливайте растения только под корень, чтобы не создавать повышенной влажности, стремитесь быстро подсушить поверхность почвы: фибам для развития достаточно наличия капельной влаги в течение 3-4 ч;
• если болезнь появилась, удалите больные и рядом стоящие растения, пролейте розовым раствором марганцовки и присыпьте это место золой или прокаленным песком слоем 0,5-1 см, Вообще регулярные (1 раз в 8-10 дней) профилактические поливы рассады розовым раствором марганцовки, припудривание поверхности золой способствуют снижению заболеваемости растений черной ножкой.
Уход за растениями в открытом грунте
Подготовка почвы. Под томаты выбирают незатененную плантацию, на которой в предыдущем году выращивали огурцы, капусту, морковь, горох, зеленные культуры. Индетерминантные сорта надо выращивать в коловой культуре, детерминантные в Нечерноземной зоне — с подвязкой к кольям, на юге, в Черноземье — без подвязки.
Помните, что томаты гораздо лучше растут, если почва близка к нейтральной по кислотности. На закисленных почвах кусты вырастают почти вдвое ниже, да и плоды на них мельче. Для определения уровня pH почвы используют лакмусовую бумагу или определяют кислотность на глаз по преобладающим на участке сорнякам (см. главу «Подготовка почвы для выращивания овощей»).
Если почва относится к кислым, то под будущие томаты под осеннюю вспашку (перекопку) разбрасывают известь пушонку из расчета 100-400 г на 1 м2 в зависимости от степени закисленности. Измельченного мела нужно в два раза больше. Доступнее всего древесная зола, которая является и хорошим раскислителем (ее вносят по 200-500 г на 1 м2), и минеральным удобрением, содержащим много полезных элементов.
При выращивании томатов в открытом грунте на дерновоподзолистых почвах участок перед посадкой перекапывают, внося предварительно на 1 м2 3-4 кг перегноя или торфокомпоста и полное минеральное удобрение (30-35 г аммиачной селитры или карбамида, 60-70 г простого суперфосфата и 20-25 г хлористого калия).
На пойменных богатых землях удобрений вносят в 1,5 раза меньше. При внесении удобрений необходимо следить за тем, чтобы общее соотношение вносимых азота, фосфора и калия (по действующему веществу) на плодородных грунтах приближалось к 1:1:1. Серые, холодные почвы прежде всего нуждаются в органических удобрениях. При отсутствии навоза и торфа основным становится компост с добавлением минеральных удобрений.
Высаживают рассаду в открытый грунт тогда, когда температура почвы на глубине расположения корневой системы будет не ниже 10°С, а среднесуточная температура воздуха 12-14°С.
Схема посадки 70×40 см для детерминантных и 70×60 см для индетерминантных сортов. При ранних посадках очень эффективно мульчирование почвы торфом, черной пленкой.
Они повышают температуру почвы, более равномерно сохраняют ее влажность, в результате урожай увеличивается на 15-25%. В южных районах оптимальный срок посадки — конец апреля или начало мая, в Нечерноземной зоне — первая декада июня. При более ранней посадке можно получить ранний урожай, но есть опасность попасть под поздние заморозки.
Высадка рассады и уход за растениями. Поливать грунт нужно так, чтобы не заливать, но чтобы он всегда был равномерно влажным. За день до высадки следует сильно полить рассаду, чтобы брать растения вместе с комом земли и не повредить корни. Лучше высаживать в пасмурный день, а в солнечную погоду — вечером.
Ямку делают такой глубины и размера, чтобы в нее свободно поместился весь корневой ком и 2-3 см стебля. При высадке следят, чтобы корни не загибались вверх вдоль стебля, присыпая их почвой на 2-3 см выше корневой шейки. Плотно обжимают почву и насыпают валик из нее вокруг растения для удобства полива.
Ко времени высадки земля в горшке с рассадой очень сильно оплетается корнями, а на дне образуется «шапочка» из корней. При высадке в грунт эта «шапочка» обычно отмирает, поэтому лучше ее сразу удалить.
Если вы планируете впоследствии подвязывать растения к кольям, то колья следует поставить в лунку до высадки рассады, желательно с северной стороны. Высота кола зависит от сорта: для низкорослых 50-70 см, для высокорослых — более 1 м.
Стебли подвязывают два раза: под первым и вторым соцветием. Подвязывать лучше сразу после высадки. В этом случае растения приобретают устойчивость и быстрее приживаются. Подвязку делают свободной, чтобы не повредить стебель и дать ему возможность в дальнейшем утолщаться. При тугой подвязке по мере роста растения веревка может перерезать стебель.
Через 3-4 дня нужно еще раз хорошо полить растения, а затем не поливать 15-18 дней для того, чтобы корневая система формировалась в глубь почвы, а не у поверхности. Через 7-8 дней следует прорыхлить верхний слой почвы на глубину 5-6 см. По мере роста растений из пазух листьев начинают появляться боковые побеги (пасынки).
На юге, при избытке солнца, их обычно у низкорослых сортов не удаляют. В Нечерноземной зоне при коротком лете пасынки из нижних листьев необходимо удалить. При благоприятной погоде (сухое теплое лето) оставляют 2-3 верхних пасынка, на которых смогут сформироваться нормальные плоды.
При холодном лете культуру можно вести в один стебель, в первой половине августа прищипывая даже верхнюю точку роста. Образующиеся на пасынках боковые побеги также удаляют. Прищипку стеблей делают через 2 листа выше цветочной кисти. Удаляют пасынки 1-2 раза в неделю.
Поливы желательно проводить редко (раз в неделю на юге, через 8-10 дней — в Нечерноземной зоне), но обильно, в лунки вокруг растения. Чем меньше смачиваются водой листья и плоды, тем меньше болеют растения. Особенно вреден недостаток влаги во время плодообразования, но в период созревания поливы сокращают, а в районах с коротким вегетационным периодом вообще прекращают.
При правильном применении основного удобрения подкормки обычно не требуется, но в ряде случаев (сильные дожди, низкие температуры) в почве возникает дисбаланс содержания питательных веществ, и растения начинают страдать от их недостатка.
Борьба с заморозками
Что делать в том случае, если ваши томаты попали под заморозок? Нужно своевременно укрывать теплолюбивые растения. Укрытия могут быть самыми различными. В последние годы это светопрозрачная пленка, однако укрытие из пленки против заморозка ненадежно: приходится его сверху накрывать еще каким-нибудь легким непрозрачным материалом.
Вот почему лучше применять традиционные средства — соломенные или камышовые щиты и маты, а также рогожу, мешковину. Если все же заморозок застиг растения, спасти их от гибели еще можно.
Один из способов — постоянное увлажнение воздуха и укрытие почвы от охлаждения. Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым согревает воздух, а с ним и растения.
Растения и сами способны сопротивляться холодам. Когда в межклеточных промежутках замерзает вода, концентрация клеточного сока повышается настолько, что его уже не скует нулевая температура. А тут еще тепло, выделенное замерзшей почвой.
Посадки легче переносят кратковременный жесткий заморозок, нежели слабый, но длительный. Некоторые овощеводы на личном опыте убедились, что частым дождеванием можно предотвратить гибель растений, даже если ботва томатов покрывается ледяной коркой. Но с вечера (или 2-3 дня) при угрозе похолодания лучше не поливать, тогда у растений повышается содержание сухих веществ в листьях, и они лучше противостоят заморозкам. Как только выглянет солнце, лед тает, и кусты томатов с плодами и листьями приобретают свой обычный вид.
Поливают растения при этом холодной водой до восхода солнца. Эффективность дождевания основана на том, что при утренниках растения страдают не столько от замерзания, сколько от последующего ожога, происходящего от быстрой смены температуры с восходом солнца. Полив способствует более постепенному оттаиванию побитого заморозком растения. Старинный способ борьбы с заморозками — дымление. Правда, дымлением воздух согреешь не намного, но при слабом заморозке оно результативно. А еще лучше его сочетать с дождеванием.
Уборка урожая
По мере созревания плодов нижние листья у томата обрывают. Это повышает освещенность растений внутри рядка, необходимую для активного фотосинтеза, улучшает воздухообмен, что снижает влажность воздуха, уменьшает заболеваемость, так как старые листья легче поражаются грибными болезнями.
Надо придерживаться принципа: на растении должно быть 16-18 листьев, включая молодые, удаляют листья до той кисти, на которой начали созревать плоды.
Помните, что чрезмерное удаление листьев приводит к снижению урожая, так как плоды томатов формируются за счет продуктов фотосинтеза, которые им доставляют 23 листа, расположенные выше кисти.
Собирать плоды следует в начале побурения (бланжевая степень спелости), это ускоряет созревание других плодов. Сбор лучше проводить в сухую погоду, утром, пока они не нагрелись солнцем. В этом случае томаты лучше сохраняются, не загнивают. Собранные в бланжевой спелости плоды дозаривают в помещении.
Перед заморозками можно не снимать отдельные плоды, а выдирать растение с корнем и подвешивать его в защищенном от мороза месте. Через несколько дней плоды снимают и рассортировывают по степени спелости и размерам, укладывают на дозаривание. Его можно вести как на свету, так и в темноте, но обязательно в теплом месте, при температуре не ниже 15 °С.
Для дозаривания плоды раскладывают в 1-2 слоя на мягкую подстилку. Для ускорения дозаривания и лучшей сохранности плодов их следует переворачивать каждые 2-3 дня. Начинают зреть обычно плоды, находящиеся в нижнем слое, поэтому при переборке слои надо менять местами. При повышении температуры до 20 °С дозаривание ускоряется, при понижении до 10°С замедляется, при этом усиливается загнивание плодов.
Болезни и вредители
Сколько раз овощевод, сокрушенно вздыхая, не мог справиться с напастью, обрушившейся на плантацию после нескольких холодных дней и затянувшегося дождя. Словно обожженные огнем, почернели и скрутились листья томатов. Еще вчера радовавшие глаз плоды начали темнеть, а коегде и загнивать. Их погубил фитофтороз.
Фитофтороз, бурая гниль — грибное заболевание, поражающее томат, картофель. Обычно страдают зеленые плоды, листья, стебли. На листьях и стеблях образуются коричневые пятна, во влажную погоду с нижней стороны листа появляется слабый белый налет. На зеленых плодах возникают подкожные бурые расплывчатые пятна, которые увеличиваются в размерах и охватывают весь плод.
Болезнь развивается и при дозаривании плодов. Фитофтороз особенно быстро распространяется в дождливую погоду, при резком колебании дневных и ночных температур.
При этом образуется роса, туман, которые способствуют распространению болезни: буквально за 45 дней растения могут «сгореть». Поэтому прогнозировать появление фиТофтороза на томатах можно, наблюдая за колебаниями температуры: если днем она около 20°С (но не выше 25°С), а ночью опускается ниже 10 °С, то при высокой влажности воздуха можно ждать выпадения росы, а, следовательно, и вспышки фитофтороза.
В Нечерноземной зоне это обычно случается в первой декаде августа, на юге немного позднее.
Существует еще один метод прогноза: если фитофтора появилась на картофеле, то ждите ее появления через 5-7 дней и на томатах. Дело в том, что возбудитель в основном сохраняется в клубнях картофеля, поэтому в течение всего периода выращивания идет накопление инфекции и при первых благоприятных условиях болезнь появляется на этой культуре. Затем с потоками воздуха переносится на томаты.
Защититься от болезни трудно, но можно снизить ее вредоносное влияние. Главное при этом профилактика. Овощеводу можно рекомендовать регулярные обработки с момента высадки медными препаратами хом (40 г на 10 л воды), абигапик (50 г на 10 л воды), 1%ной бордоской жидкостью и др.
Бордоской жидкостью можно обрабатывать и за 810 дней до уборки. Пестициды следует применять не позднее, чем за 20 дней до уборки.
Не дожидайтесь полного созревания помидоров. В первой декаде августа соберите бурые, бланжевые, а если угроза фитофтороза реальна, то и крупные зеленые плоды и положите на дозаривание в темное место.
Перед закладкой на дозаривание прогрейте их в воде при 60°С в течение 1-2 мин. Надо только четко выдержать температуру, чтобы достичь эффекта и не «сварить» плоды. Устойчивых к фитофторозу сортов пока практически нет. Те, что обладают некоторой степенью устойчивости, обычно мелкоплодны, поэтому если хотите уменьшить ущерб от фитофторы, обратите внимание на профилактику.
Чтобы на будущий год фитофтора вас меньше мучила, закопайте поглубже все больные плоды, сожгите ботву томатов (за 5-6 дней до уборки скосите ботву картофеля), особенно тщательно переберите семенной картофель, а перед посадкой обработайте его медными препаратами. Не высаживайте картофель рядом с томатом.
Большой ущерб наносит белая пятнистость томатов (септориоз). Первые признаки болезни — округлые и неправильной формы коричневые пятна на нижних листьях. Постепенно пятна приобретают грязно-белую окраску, сливаются друг с другом, и листья засыхают. Верхушечные листья обычно остаются здоровыми.
Бурая пятнистость (кладоспориоз) также проявляется на листьях: сначала на нижней их стороне выступают пятна светло-серого цвета, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые. Затем на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, впоследствии буреющие пятна. Если их много, листья начинают засыхать.
Сухая пятнистость (макроспориоз) характеризуется появлением на нижних листьях томатов коричневых пятен округлой или неправильной концентрической формы. Постепенно заболевание распространяется и на верхние листья. От листьев заражаются и плоды. На плодах (чаще всего у плодоножки) появляются темные пятна с вдавленной поверхностью.
Для профилактики и борьбы с этими болезнями томатов необходимо проводить протравливание семян, дезинфекцию грунта, опрыскивание разрешенными медными препаратами.
Наиболее благоприятные условия для развития грибных и бактериальных заболеваний создаются при высокой температуре и влажности воздуха, что наблюдается в теплицах, поэтому одно из основных мероприятий — снижение в них влажности за счет регулярных проветриваний. В открытом грунте при появлении первых признаков заболеваний опрыскивания повторяют.
Если нет извести, чтобы приготовить бордоскую жидкость, то против тех же болезней можно применять 0,5%ную бургундскую жидкость (50 г медного купороса разводят в 4,5 л воды, в другой емкости разводят в 5 л воды 25 г кальцинированной соды и сливают вместе оба раствора, добавляя для лучшей прилипаемости 10 г сахара). Опрыскивание растений бордоской жидкостью очень эффективно в дождливые годы.
Против тли, клеща, трипса можно использовать настой чеснока: 150 г мелко нарезанных зубчиков чеснока истолочь, переложить в трехлитровую банку, залить водой, плотно закрыть крышкой, держать не менее 3 суток в темном месте.
Аналогично готовят настой махорки, табачной пыли. Непосредственно перед употреблением взять на 10 л воды 1-1,5 стакана профильтрованного настоя и добавить 40 г хозяйственного мыла. Опрыскивать вечером или в пасмурную погоду.
Уход за растениями в отапливаемых теплицах
Если в хозяйстве есть отапливаемые теплицы с подсветкой, то можно получать сверхранний урожай томатов к началу мая. В этом случае подготовку почвы проводят сразу же после уборки предшествующей культуры (чаще всего огурцов). Перед этим тщательно сгребают все растительные остатки (листья, стебли, плоды).
Снимают 23 см верхнего слоя почвы. Затем вносят на 1 м2 45 кг разложившегося компоста или перегноя, 40-50 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли и перекапывают на глубину 22-25 см.
Высеянные в начале января ранние тепличные сорта и гибриды, распикированные своевременно в питательные кубики, к концу февраля вырастают до 18-20 см и образуют первую цветочную кисть. В это время их можно высаживать в обогреваемую зимнюю теплицу.
Перед высадкой на постоянное место рассаду опрыскивают 1%ной бордоской жидкостью, проводят выбраковку растений с признаками заболеваний или биологической неполноценностью.
В предварительно подготовленном и успевшем немного осесть грунте делают лунки глубиной не менее 10 см, в них погружают кубики с рассадой, а сверху присыпают хорошей легкой почвой. В лунки предварительно вносят по 2-3 г (маленькую щепотку) суперфосфата. Размещают ранние сорта обычно по схеме 50×30 или 50×35 см. Сажать в лунку растения нужно на 3-5 см глубже, чем они росли в рассаде.
После высадки рассаду сразу же подвязывают к колышкам и по мере роста удаляют пасынки. Когда растения достигнут высоты 1,4-1,5 м, срезают нижние, до первой кисти, листья, а также начавшие желтеть и сохнуть. Над 6-7й кистью прищипывают и верхушку стебля.
Поливают томаты в эту пору нечасто, но обильно и только под корень, направляя воду прямо на почву, не разбрызгивая ее или подкормочный раствор, поскольку помидоры не любят повышенной влажности воздуха и заболевают от нее.
Влажность воздуха в теплице следует поддерживать на возможно более низком уровне. Для этого применяют усиленное проветривание и подсыпку компоста, мульчируют почву сфагновым мхом или торфом, хорошо впитывающими влагу. Очень полезно и удобно в широкие междурядья, по которым ходят, класть доски, чтобы не уплотнять почву. Кроме того, под ними сохраняется повышенная влажность почвы.
Для получения хорошего урожая каждые 10-15 дней проводят подкормки. Первую делают после приживания рассады; на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения разводят в 10 л воды соответственно 9 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г хлористого калия.
В период плодоношения количество азота удваивают. На старых почвенных грунтах подкормки дают реже, на новых — чаще. Повышает урожайность опрыскивание растений микроудобрениями: 0,04 г сернокислого марганца, 0,003 г лимоннокислого железа. Борная кислота предупреждает скручивание листьев, марганцовокислый калий заболевание стриком.
Нельзя допускать, чтобы воздух нагревался выше 30°С, так как при этом плоды не завязываются. Температуру регулируют вентиляцией и держат солнечным днем на уровне 22-26 °С, пасмурным — на 56 °С ниже, а ночью не ниже 12-13 °С. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (одну или две), так как растениям, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание.
Теплица с утра до вечера должна быть полностью освещена солнечными лучами, небольшое затенение плодовыми деревьями или кустарниками отрицательно сказывается н