М.Ю.Васильева. Иллюстрированная лекция: особенности работы фотографа на природных пожарах

Предлагаем вашему вниманию лекцию Марии Васильевой, сотрудницы противопожарного проекта Гринпис России, про работу фотографа на лесных, торфяных, тростниковых и тому подобных пожарах. Лекция предназначена для добровольцев, участвующих в противопожарной работе Гринпис и других общественных организаций, но может быть интересна и другим людям, чья работа связана с охраной природных территорий от огня. Рекомендуем также посмотреть слайды к этой лекции - они размещены в виде презентации в формате PDF здесь (объем - около 40 Мб):

Особенности работы фотографа на природных пожарах

М.Ю.Васильева. Иллюстрированная лекция: особенности работы фотографа на природных пожарах

Целью этой лекции отнюдь не является научить любого желающего тонким премудростям фотосъемки. В современном мире, наполненным огромным выбором самой разнообразной фототехники на любой вкус, кошелек, амбиции и грузоподъемность, каждый любознательный и мало-мальски целеустремленный человек может быстро найти в интернете подробное объяснение того, как устроен фотоаппарат, найти и изучить инструкцию по пользованию своим личным фотоаппаратом, освоить простые принципы фотосъемки и узнать основные правила композиции. Множество сайтов предлагают уроки по основам фотографии, а так же вебинары, бесплатные курсов и мастер-классы.

Понимание того, как устроен фотоаппарат и какие в наше время приняты нормы и течения в фотографии – знание не уникальное. Поэтому здесь и сейчас мы лишь коснемся основных пунктов о фототехнике и основах фотосъемки. И гораздо больше внимания уделим тому, что, для чего, как и в каких условиях мы выполняем фотосъемку на пожарах.

Тема 1. Технические детали

Фотоаппарат

https://img-fotki.yandex.ru/get/69324/30134446.235/0_bf218_9cac6667_XL.jpg

Принцип устройства фотоаппарата не изменился со времен его изобретения.

Фотоаппарат, если говорить совсем простыми словами, это черная коробка со светочувствительным элементом (пластиной, пленкой, матрицей) внутри на задней стенке и отверстием на передней стенке для попадания на эту пластину (пленку, матрицу) потока света.

С течением времени устройство фотоаппарата менялось и совершенствовалось. Появился объектив – стеклянная линза для фокусирования лучей света и получения более резкого изображения. Чтобы регулировать количество попадающего на пластину света, придумали диафрагму, а для изменения времени попадания света на светочувствительный элемент сделали шторку (она же затвор).

За более чем сто лет развития фотодела, в эту черную коробочку встроили множество всяких хитроумных приспособлений, но суть фотографии все равно осталась неизменной: лучи света рисуют на пластине. И так же неизменной остается зависимость полученного изображения от экспозиции.

Экспозиция

Экспозиция – это количество света, получаемого светочувствительным элементом.

Если света на пластину попадет мало, фотография получится темной, «недодержанной».

https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/30134446.235/0_bf219_5fe38706_XL.jpg

А если света будет слишком много – снимок получится светлым, иногда даже просто белым квадратом – «передержанным».

https://img-fotki.yandex.ru/get/2709/30134446.235/0_bf21a_74732f0c_XL.jpg

Количество света, попадающего на пластину можно регулировать путем изменения значений выдержки и диафрагмы.

Выдержка – это время, в течение которого на пластину попадает свет извне. За это отвечает затвор. Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадет внутрь коробочки. Выдержка измеряется в секундах и долях секунд, обычно обозначается буквой Т. В современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем.

Выглядит это так:

30” 15” 8” 4” 2” 1” 1”6 3”2 0”8 0”3 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000

То есть в случаях, где значение выдержки обозначается просто целым числом, это означает долю секунды. Например, цифра 15 означает, что выдержка составляет 1/15 секунды, а 500, соответственно, 1/500 секунды. А если значение выдержки обозначается двойной цифрой со значком секунды посередине, например 1”6, то это означает, что выдержка будет 1,6 секунды. И так далее.

В разных фотоаппаратах может быть разный набор выдержек. В некоторых может не быть значений целых секунд с десятыми долями, а только целые. То есть таких значений, как 1”6, 3”2 может не быть.

Диафрагма: тоже регулирует поток света, попадающий на пластину, но по другому, нежели затвор, принципу. Если затвор отвечает за время, которое свет воздействует на пластину, то диафрагма – за силу светового потока. Можно представить себе стакан, в который льют воду то тонкой, то более мощной струей.

Сама диафрагма - это круглое окошко, которое может открываться с разным диаметром отверстия. Окошко составлено из нескольких лепестков. Оно может открываться то шире, то уже. Наглядно работу диафрагмы можно увидеть, кликнув на ссылку:

Принято диафрагму обозначать буквой F. Значение диафрагмы пишется в цифрах, и важно запомнить, что чем больше число, тем на меньшее отверстие открывается диафрагма, и наоборот. Обычно фотографы называют диафрагму «дыркой» и запоминают так: «Больше цифра – меньше дырка». Это значит, что чем больше значение F, тем меньше диаметр отверстия диафрагмы, а значит и света на пластину попадет меньше.

https://img-fotki.yandex.ru/get/66745/30134446.235/0_bf21b_15f109da_XL.jpg

(иллюстрация взята в открытом источнике в интернете)

Для диафрагмы, равно как и для выдержки, принят «набор» стандартных значений.

Как же понять, как определить это соотношение значений выдержки и диафрагмы при съемке?

Очень просто. Фотоаппарат сделает это за нас.

В современных фотоаппаратах есть множество возможностей для разных настроек экспозиции. Полный автоматический режим выбора экспозиции обычно обозначается буквой P на колесике управления на фотоаппарате.

https://img-fotki.yandex.ru/get/27797/30134446.235/0_bf21c_dda4cef3_XL.jpg

Это значит, что решения о том, как открывать диафрагму и на какое время поднимать затвор фотоаппарат будет принимать сам, основываясь на уровне освещения, которое он «видит».

Полный ручной режим выбора экспозиции обозначается буквой М.

В этом режиме фотограф сам определяет, какая пара «выдержка/диафрагма» ему нужна.

Но удобнее всего работать в полуавтоматическом режиме. Можно выбрать приоритет выдержки. То есть решить, что вот для этого кадра, для этого освещения, фотографу нужна выдержка, к примеру, 1/200 секунды. Тогда нужно установить колесико в режим Т, установить значение выдержки 200 (что соответствует 1/200 секунды) и выполнять съемку.

Подстраиваясь под значение выдержки, фотоаппарат будет сам выбирать, насколько широко ему открывать диафрагму, чтобы количество света, попавшее на пластину, было оптимальным для данных условий. Выбор экспозиции по приоритету выдержки дает некоторую гарантию того, что почти в любых условиях освещенности фотографии получатся более-менее резкими (если говорить о выдержке 1/200, ведь за это довольно короткое время объект просто не успеет заметно сдвинуться).

Так же можно установить полуавтоматический режим выбора экспозиции по приоритету диафрагмы. Обычно на колесике приоритет диафрагмы обозначается буквами Av или А. В этом режиме диафрагма при съемке каждого кадра открывается с одинаковым диаметром, а вот значение времени, на которое открывается затвор, уже выбирает фотоаппарат.

Для чего нужны такие режимы? Ведь можно просто снимать в автоматическом режиме P, не морочить себе голову и не думать каждый раз обо всех этих цифрах, шторках и лепестках.

Да, конечно можно, и никто никому не может этого запретить. Дело в том, что изменением, подбором вариантов пар «выдержка/диафрагма» можно добиваться как художественных эффектов, так и более точной проработки деталей на фотоснимке. Например, с помощью управления диафрагмой можно создавать фотографии с разной глубиной резкости. То есть на фотоснимке может быть резким только один предмет, или группа предметов, находящихся, например, ближе к зрителю, а остальные детали «размоются», будут нерезкими и неявными. А можно сделать так, что и дальние и ближние предметы будут в зоне резкости и хорошо читаться. Это нужно для достижения как художественных целей, так и для документирования происходящего.

Глубиной резкости можно управлять, открывая и закрывая диафрагму. Чем больше значение F, тем меньше диаметр открывания диафрагмы и тем выше глубина резкости. И наоборот. С малым значением F диафрагма откроется широко, а вот глубина резкости будет меньше.

Маленькая глубина резкости

https://img-fotki.yandex.ru/get/27797/30134446.235/0_bf21d_9ec93b98_XL.jpg

Большая глубина резкости

https://img-fotki.yandex.ru/get/69681/30134446.235/0_bf21e_7ea5d8a2_XL.jpg

С изменением выдержки так же можно создавать разные фотографии.

При длинной выдержке движущиеся предметы могут «размыться», «размазаться», а при короткой они получатся более четкими, резкими. Но нередки случаи, когда «размытость» объекта придает фотографии чуть более убедительную эмоциональность, динамичность. В каждом случае нужно принимать отдельное решение о том, что фотограф хочет получить на выходе.

Длинная выдержка

https://img-fotki.yandex.ru/get/64354/30134446.235/0_bf21f_61931b4f_XL.jpg

Астраханская область, 2014 г.

Но иногда случается так, что во время съемки света так немного, что его недостаточно для нормальной экспозиции и фотографии получаются темными. И тут нам на помощь приходит ISO.

ISO

Понятие ISO пришло к нам с пленочных времен. Это светочувствительность пленки.

Пленки изготавливали с разной светочувствительностью для разных условий съемки. Самое маленькое значение ISO для пленки было 25. Пленки от 25 ISO до 100 ISO обычно применялись для съемки в условиях яркого солнечного дня, на улице. Далее, чем выше значение ISO, тем для более темных условий пленки были предназначены.

В наше время матрицу в каждом цифровом фотоаппарате можно настроить под разное значение ISO . Если съемка производится в яркий солнечный день, достаточно установить ISO 100 или 200. Далее, чем больше облаков на небе, тем меньше света попадает на матрицу и нужно увеличивать ее светочувствительность. В современных фотоаппаратах значение ISO достигает уже 32000, а может уже и выше.

Однако, не стоит увлекаться повышением светочувствительности матрицы фотоаппарата. Нужно помнить, что при повышении значения ISO повышается и зернистость фотографий. Кадры «шумят». С цифровым «шумом» потом довольно сложно бороться при дальнейшем использовании фотографий.

https://img-fotki.yandex.ru/get/63585/30134446.235/0_bf220_80a6827f_XL.jpg

У каждого фотоаппарата своя матрица и свои особенности поведения при повышении значения ISO. Нужно путем экспериментальных снимков понять, какие огрехи снимка ждут фотографа при съемке на высоких значениях ISO.

Композиция

Сколько бы фотограф ни изощрялся с установкой правильной экспозиции, сколько бы дорогих и сложных фотоаппаратов ни покупал, какие бы затейливые позы ни принимал в момент фотосъемки, - если не знать основные правила композиции, на выходе получится полная ерунда.

Правила композиции сложились в результате наблюдений за тем, как человек смотрит на изображение, как воспринимает его, какие части изображения зритель разглядывает прежде всего, а какие потом. Для того, чтобы наиболее «читабельно» располагать в кадре объекты съемки, нужно запомнить немного.

Правило третей

Нужно запомнить одну очень важную, может быть даже самую важную вещь: никогда не располагайте то, на что вы хотите обратить внимание, в центре кадра. Самая распространенная ошибка: главное должно быть в центре, тогда его все увидят.

Да, увидят. Но кроме него не увидят больше ничего. Взгляд утыкается в этот центральный объект, - будь то дерево, солнце, дом, человек, цветок, - и больше ничего вокруг него уже не замечает.

https://img-fotki.yandex.ru/get/64973/30134446.235/0_bf221_fe7ea6d9_XL.jpg

фото взято в открытом источнике в интернет, автор - Akos Major

Взгляд человека должен скользить по кадру, находить в нем все новые и новые интересности. Поэтому нужно запомнить: не стоит делить кадр пополам. Ни вертикалями, ни горизонталями.

Если мысленно разделить кадр четырьмя линиями, получится вот такая схема:

https://img-fotki.yandex.ru/get/9111/30134446.235/0_bf222_4a742203_XL.jpg

В точках пересечения линий находятся так называемые узлы внимания. Располагать объекты съемки лучше стараться в узлах внимания или близко к ним. Линию горизонта располагать либо в нижней трети кадра, либо в верхней (в зависимости от того, что важнее показать – больше неба или больше земли, моря, поля).

https://img-fotki.yandex.ru/get/27797/30134446.235/0_bf223_9bda99d5_XL.jpg

Псковская область, 2010 г.

Вертикальные объекты также не нужно помещать в центре кадра, лучше строить композицию так, чтобы они смещались левее или правее центра.

https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/30134446.235/0_bf224_da72f380_XL.jpg

Астраханская область, 2012 г.

https://img-fotki.yandex.ru/get/38067/30134446.235/0_bf225_d43dbcd4_XL.jpg

Приморье, 2015 г.

https://img-fotki.yandex.ru/get/25407/30134446.235/0_bf226_b9eb6052_XL.jpg

Астраханская область, 2012 г.

Конечно, как и любые другие, правила композиции можно нарушать. Но это очень тонкий момент, нужно понимать, ради чего это делать и чем можно компенсировать нарушения. Вот, например, кадр, где и линия горизонта и главный объект съемки расположены по центру.

https://img-fotki.yandex.ru/get/71764/30134446.235/0_bf227_3c565db6_XL.jpg

фото взято в открытом источнике в интернете

Это гораздо сильнее резало бы глаз, если бы не два смягчающих обстоятельства: квадратный кадр и «размытые» облака. Облака «движутся» за счет съемки на длинной выдержке, они уводят взгляд от тяжелого низа, не позволяют взгляду надолго задержаться на конструкции мостков, уводят зрителя вдаль, к горам на далеком берегу.

Ну и квадратное решение кадра тоже играет немаловажную роль в этой, казалось бы, простой, но такой непростой композиции. Но такое понимание и осязание композиции приходит с опытом, первое время лучше не пытаться строить хитрые композиции.

Диагональ

Наличие диагонали в кадре призвано помогать взгляду скользить по картинке. Под диагональю подразумеваются как линейные объекты, - дорога, забор, река, поваленное дерево, линия берега моря или реки, какие-то длинные предметы, лежащие на земле или воде, так же это может быть инверсионный след самолета в небе, тени в закатном или утреннем солнце, - так и несколько предметов, объектов, создающие собой некую диагональ. Если хорошо присмотреться, диагональ можно найти почти всегда. Ее можно увидеть даже в построении отдельных предметов, в направлении движения человека, его руки, взгляда. Все можно обыграть.

https://img-fotki.yandex.ru/get/37/30134446.235/0_bf228_2edc48dc_XL.jpg

Астраханская область, 2014 г. Струя воды из гидропульта РЛО задает направление взгляду.

https://img-fotki.yandex.ru/get/38067/30134446.235/0_bf229_954fdd72_XL.jpg

Тверская область, 2014 г. Рукав «восьмеркой» в руках у добровольца

https://img-fotki.yandex.ru/get/67890/30134446.235/0_bf22a_326e4f98_XL.jpg

Астраханская область, 2014 г. Кромка травяного пожара

https://img-fotki.yandex.ru/get/69089/30134446.235/0_bf22b_e336d30_XL.jpg

Тверская область, 2014 г.

Эта фотография является также примером неудачного кадра. Две нечитаемые фигуры за человеком в зеленой футболке остались без лиц, неопознаваемыми, и очень утяжеляют левую часть кадра. Этого нужно стараться избегать.

https://img-fotki.yandex.ru/get/43546/30134446.235/0_bf22c_d0bc17aa_XL.jpg

Тверская область, 2014 г.

https://img-fotki.yandex.ru/get/69089/30134446.236/0_bf22d_5086b859_XL.jpg

Смоленская область, 2013 г.

Буксировочный трос почти не виден, но движение фигуры на переднем плане задает направление взгляду зрителя. Это тоже диагональ, просто не явная.

https://img-fotki.yandex.ru/get/69089/30134446.236/0_bf22e_283835d1_XL.jpg

Рязанская область, 2012 г. Три красных уха.

Вообще, надо сказать, что композиция – это самый мощный инструмент по передаче нужной эмоции и информации посредством фотографии. Но и самый спорный. И если по поводу экспозиции разброс мнений может быть невелик, - фотография либо светлая, либо слишком темная, и с этим, как правило, согласны большинство зрителей, - то вокруг композиции часто возникают споры. Конечно, это объясняется тем, чтохудожественное видение у людей разное. И если фотографу очень дорог какой-то кадр, вызывающий споры и упреки в скверной композиции, он всегда может заявить: «А я так вижу!» - и будет в своем полном праве. Он художник, он создатель.

Но все-таки… никогда не делите кадр пополам!

При построении кадра нужно пытаться показать перспективу, объем. Это расположением объектов в переднем, среднем и заднем планах картинки. За счет игры света, атмосферных явлений, глубины резкости.

https://img-fotki.yandex.ru/get/25407/30134446.236/0_bf22f_8f163bc2_XL.jpg

Съемка в RAW и JPEG

Современные фотоаппараты «умеют» создавать кадры с самым разным расширением. Чаще всего любитель-фотограф снимает фотографии в расширении JPEG. Это простой файл, занимающий относительно не много места и читаемый любой программой- просмотровщиком. Но нужно понимать и помнить, что JPEG - это файл, который уже прошел какую-то первичную обработку во встроенном мини-компьютере фотоаппарата.

Все настройки, так или иначе установленные при съемке фотографии, по умолчанию означают то, что перед тем, как записаться на карту памяти, файл пройдет некую обработку, согласно тому, как процессор «понял» эти настройки. И с этой обработкой фотограф может быть не согласен.

Если произошла ошибка в автоматическом выборе фотоаппаратом экспозиционной пары, фотография может получиться с слишком светлым, или даже «дырявым» небом, в случае, если фотоаппарат «подумал», что небо фотографу не важно, а важно сделать разборчивым передний, темный план снимаемой сцены. В этом случае фотоаппарат выбирает такую экспозиционную пару, при которой времени на проработку переднего плана достаточно, но, в итоге, его слишком много для неба и оно превращается просто в белое поле. Или наоборот. Небо получилось читаемым, с хорошим рельефом облаков, с глубоким синим цветом или ярким закатом. Для него нужно было меньше времени на проработку, а вот для переднего плана этого времени недостаточно и он остался темным, даже черным, с неразборчивыми в нем деталями. Такие кадры могут оказаться, во-первых, совершенно не удобными для дальнейшей работы – ведь в них есть потеря деталей, - а во-вторых «неспасаемыми» дальнейшими попытками исправить положение в графическом редакторе.

Для того чтобы таких кадров было меньше, есть смысл снимать в формат RAW. RAW проще всего сравнить с пленкой. В RAW сохраняется вся информация о сцене, которую «видел» фотоаппарат в момент съемки. В процессе печати с пленки можно было очень многое сделать со снимком. У фотографов было множество возможностей для управления фотографией при печати, современный «Photoshop», в целом, оттуда к нам и пришел.

RAW дает прекрасную возможность для коррекции ошибок экспозиции, управления цветовой температурой снимка, каких-то искажений, которые иногда дают некоторые объективы. Не стоит пренебрегать возможностью съемки в RAW. Да, съемка в итоге\ занимает заметно больше места на карточке, время записи каждого кадра на карту тоже увеличивается. Но RAW – это файл, в который произвольно внести изменения невозможно. Это дает отличную возможность в спорах доказать свою правоту. Часто бывают упреки в том, что какая-то фотография – это монтаж, такого не бывает. В этом случае исходный RAW очень спасает. Если, конечно, в спорный опубликованый кадр действительно не вносили таких изменений, которых в RAW нет.

Сам RAW , при работе с ним, никак не изменяется. После внесений каких-то поправок в кадр, файл нужно сохранить как JPEG, TIFF или любое другое нужное расширение, но сам RAW при этом остается таким же, каким он записался на карточку фотоаппарата. Это очень ценное его качество. Лучше хранить исходные RAW, они еще неоднократно могут пригодиться. К тому же, многие фотоаппараты умеют записывать один и тот же кадр в двух видах – и в RAW и в JPEG. Это тоже бывает очень удобно.

Обработка фотографий

Если фотоаппарат умеет снимать и записывать файл в RAW, значит, в комплекте с ним продавалось и программное обеспечение, в котором обязательно есть небольшая программа для работы с RAW, для первичной обработки его и записи в JPEG или TIFF.

У каждой марки фотоаппаратов свои программы для обработки RAW. Поскольку охватить в этом, уже не очень кратком уроке, все виды программ невозможно, я расскажу о простых действиях по обработке RAW на примере плагина для Fhotoshop.

Прежде всего, нужно загрузить в выбранную программу RAW. Когда он откроется в программе, нужно внимательно посмотреть на него. Все ли хорошо у него с цветовой температурой? Часто, особенно если фотография снималась в помещении с искусственным светом, кадр выглядит не так, как мы привыкли видеть ситуацию глазом. При искусственном освещении фотография может получиться очень желтой, или красной, или, наоборот, зеленой, голубой, если лампы в помещении с холодным светом. Лица людей землисты, или неестественно красны. Положение можно исправить, подвигав бегунки, отвечающие за цветовую температуру снимка.

Если фотография снималась на улице в пасмурную погоду, кадр, скорее всего, получился серым, тусклым, невзрачным. Небольшое изменение цветовой температуры может заметно исправить настроение фотографии. Конечно, нарисовать солнце, разогнать тучи и заставить засиять яркими красками мир посредством изменения цветовой температуры невозможно, но сделать кадр чуть более теплым, – почему бы и нет?

При съемке с вспышкой, в яркий солнечный день с глубокими тенями, на фотографии часто плохо читаются темные детали. По контрасту с ярко освещенными частями фотоснимка, это иногда выглядит очень неудобно для восприятия. Можно немного «разобрать» тени и приглушить света. Нужно найти в прилагаемой к фотоаппарату программе настройки, отвечающие за управление светами и тенями, и немного поработать с ними, добиваясь нужного результата.

Если фотограф, или автоматический режим фотоаппарата, неверно выбрали экспозиционную пару, эту ошибку можно исправить в программе для обработки RAW. За экспозицию отвечает обычно отдельный «бегунок» в программе. Если кадр получился темным, мрачным, можно попробовать сделать его чуть светлее. Если, наоборот, слишком светлым и пропали какие-то детали в светах, - можно попробовать сдвинуть «бегунок» в темную сторону и достать эти детали.

В целом, нет ничего сложного в том, чтобы немного обработать исходный файл для лучшего его восприятия. Достаточно лишь усидчиво разобраться с прилагаемой к фотоаппарату программой.

Нужно только помнить два важных момента.

Первый: В задачу фотографа-добровольца, работающего на пожаре, входит в первую очередь фиксация происходящего. Поэтому усердствовать с обработкой не стоит, она должна привести к тому, что кадр выглядит натурально и без больших правок. Иначе может возникнуть неприятная ситуация с обвинением в искажении фактов.

Второй: Мониторы компьютеров и ноутбуков не всегда адекватно показывают цвет, яркость, плотность изображений. Поэтому нужно понимать, что старания по обработке изображения могут быть не оценены теми, у кого монитор не откалиброван.

Итак, простой пример обработки фотографии, снятой в RAW.

Загружаем файл в программу для обработки RAW или в Photoshop

https://img-fotki.yandex.ru/get/41207/30134446.236/0_bf230_7451990b_XL.jpg

У этой фотографии проблемы с небом. Оно пересветилось, переэкспонировалось, пропали детали в облаках, в небе «дырка». Попытаемся исправить

https://img-fotki.yandex.ru/get/71249/30134446.236/0_bf231_b1b7dcdf_XL.jpg

Находим бегунок, отвечающий за экспозицию (отмечен красной «галочкой» на иллюстрации вверху). Двигаем, ищем то состояние неба, которое нам нравится. Теперь небо «читается», но стала слишком темной нижняя часть фотографии. Находим бегунки, отвечающие за тени и тоже их двигаем, теперь уже в сторону осветления (две красных «галочки» на иллюстрации внизу)

https://img-fotki.yandex.ru/get/37861/30134446.236/0_bf232_cf3ef62_XL.jpg

Теперь двигаем бегунок, отвечающий за цветовую температуру снимка. Делаем его чуть теплее, солнечнее.

https://img-fotki.yandex.ru/get/72233/30134446.236/0_bf233_44dcc153_XL.jpg

В принципе, в качестве простой обработки этого достаточно. Можно еще совсем чуть- чуть увеличить контраст и сохранить фотографию в нужном размере и расширении (Jpeg или Tiff). RAW при этом сохранится в неизмененном виде, а в папке появится маленький новый технический файл, в котором запишутся все те действия с бегунками, которые были произведены.

Тема 2. Рабочие моменты

Техника безопасности работы фотографа на пожаре

Фотограф, работающий на пожаре, является полноценным, равноправным участником группы. Так же, как и пожарные добровольцы, фотограф должен соблюдать технику безопасности работы на пожаре. Вне зависимости от того, насколько близко фотограф подходит к огню, он должен быть одет в защитную одежду из негорючих материалов, обут в кожаные термостойкие берцы, голова его должна быть защищена каской от возможных падающих веток и деревьев (в случае работы на лесном пожаре), органы дыхания защищены от дыма. Не допускается термобелье из синтетических или смесовых тканей. Если свитер шерстяной, то он должен быть из чистой шерсти. И никакого флиса, полара, полиэстера, акрила.

Однако следует иметь в виду, что большое количество средств защиты на лице и голове фотографа, заметно снижают его возможности при фотосъемке. Защитные очки и большой респиратор могут мешать при работе с видоискателем в случае, если на фотоаппарате нет откидного монитора. Поэтому нередки случаи, когда фотограф работает на пожаре не в каске, а в бандане или в подшлемнике, органы дыхания защищены не силиконовым респиратором марки 3М со сменными патронами, а респиратором типа «лепесток» с клапаном выдоха и фильтрацией продуктов горения.

https://img-fotki.yandex.ru/get/27964/30134446.236/0_bf234_c9c57a04_XL.jpg

Астраханская область, 2011 г. Автор фото Анна Баскакова. На фото Мария Васильева

Защита глаз вообще очень тонкий момент. Именно глаза у фотографа должны быть всегда открыты, это его рабочий инструмент, во время «прицела» в видоискатель глаза широко раскрыты и очень сильно слезятся от дыма, в них летит сажа, пыль, мелкие продукты горения. Но надетые на глаза защитные очки заметно снижают возможность хорошего обзора в видоискатель и построения композиции. Поэтому способы защиты органов дыхания и глаз – это всегда личный выбор фотографа. Нужно понимать эту тонкую грань: личная небрежность по отношению к защите себя на пожаре может привести к тому, что группа вместо тушения будет заниматься беспечным фотографом, получившим травму или надышавшимся дымом до потери сознания.

Как правило, защищая фототехнику от мощного теплового воздействия, фотограф не подходит к огню на такое расстояние, чтобы фотоаппарат мог плавиться или страдать от жара. Поэтому, обычно, рукам фотографа не нужна мощная защита от жара, он просто в силу стремления сохранить технику не подойдет к огню настолько близко, что начнет жечь руки. Обычно бывает как раз наоборот – нужна защита рук от холода, если тушение происходит в холодное время года. Руки очень мерзнут, поскольку движение пальцев при съемке происходит не активное, и они замерзают от недостатка кровообращения. Лучше всего стараться носить хлопковые нитяные перчатки, которые защищают руки от холода или все-таки слишком сильного воздействия тепла, а так же позволяют пальцам свободно двигаться, нажимая на мелкие кнопки фото- или видеотехники.

Защита самой фототехники от пыли, сажи, дыма – это личный выбор каждого владельца фотоаппарата. Лично я отношусь к этому вопросу без должного трепета, у меня фототехника не защищена никакими дополнительными чехлами. Лишь на объективе стоит защитный УФ-фильтр, предохраняющий стекло от царапин и сколов. Но всё всегда зависит от самой техники. Есть хрупкие и ранимые фотоаппараты, легко приходящие в негодность от повышенной влажности или от попавшей в мелкие детали пыли. Есть «монстры», неубиваемые и служащие верой и правдой много лет фотоаппараты, работающие и в сырости, и в холоде, и в жару и в дыму.

Так же, как и работающие непосредственно на тушении добровольцы, фотограф не должен находиться на пожаре один. При тушении лесных, травяных, тростниковых пожаров РТП «прикрепляет» фотографа к одной рабочей «двойке» или «тройке». Перемещаться между группами фотограф может только после согласования с руководителем тушения. Поэтому у фотографа, равно как и у остальных участников тушения, всегда должна быть при себе рация, а так же рабочий мобильный телефон с полностью заряженной батареей.

При тушении торфяных пожаров фотограф может более свободно перемещаться от группы к группе, которые тушат разные очаги в разных частях торфяного пожара. На торфяном пожаре изменение ситуации происходит не так быстро, однако, фотографу, так же как и остальным участникам тушения, нужно крайне осторожно ходить между деревьями на торфяном пожаре, опасаясь их внезапного падения, тщательно обходить торфяные прогары, чтобы не провалиться в очаг. И постоянно быть на связи с РТП и другими участниками тушения.

Дисциплина

Так же, как и любой другой участник тушения, фотограф подчиняется общим правилам дисциплины, принятым в группе. Руководит работой фотографа РТП, поскольку он отвечает за безопасность и сохранность всей группы. Даже если фотографа пригласили в добровольческую группу исключительно для фотосъемки и ничего, кроме фотосъемки от него не ждут и не требуют, следует всегда соблюдать просьбы и требования руководителя и не совершать никаких действий без его ведома. Прежде чем выйти из машины, отойти от группы на некоторое расстояние, переместиться между группами, - всегда нужно уведомить об этом руководителя. Если фотографа «прикрепили» к какой-то определенной рабочей «двойке» или «тройке», ему стоит не уходить далеко от работающих людей, быть в распоряжении старшего этой группы, а так же на связи с РТП. Если фотограф считает, что ему важно свободно перемещаться между работающими на пожаре группами, он, прежде всего, должен поставить в известность об этом РТП, а во время съемки и перемещений постоянно поддерживать с ним связь. Не стоит уходить далеко от работающих людей, важно, чтобы фотографа видели другие участники тушения, так же как и он должен видеть их. Согласованные действия всех участников тушения внутри группы – это залог безопасности и сохранности здоровья каждого.

Чем может быть полезен на пожаре фотограф

Фотограф – очень полезный на пожаре человек. Помимо съемки он может выполнять множество функций.

На травяных, тростниковых пожарах фотограф может носить на спине запасной РЛО с водой. Во-первых, это обеспечивает безопасность самого фотографа, который внезапно может оказаться в окружении огня. Во-вторых, это дает возможность человеку с ранцем в группе быстро пополнить запас воды, просто сменив свой пустой ранец на полный ранец фотографа.

Фотограф может носить с собой запас питьевой воды, которым при необходимости поделится с работающими на пожаре добровольцами.

Фотограф – это глаза рабочей группы. Часто бывает так, что, не увлеченный тушением пожара, не оглушенный шумом водоподающей техники, имеющий возможность более свободно перемещаться вдоль кромки или между группами, фотограф видит и оценивает ситуацию, и поэтому он всегда может, во-первых, подкорректировать работу самой «двойки», а во-вторых, дать грамотное описание ситуации РТП по рации. Не стоит пренебрегать мнением человека с фотоаппаратом. Нередко его замечания бывают полезны. При этом стоит помнить о том, что фотограф не может непосредственно распоряжаться действиями группы, он может просто передать информацию РТП или старшему.

Фотограф, работающий рядом с группой добровольцев, может быстро вытащить из огня упавшего человека, помочь ему подняться, оказать помощь. Если физические силы фотографа позволяют, он может, так же, быть и участником тушения. Иногда он просто затаптывает ботинками остающиеся за группой и не замеченные вовремя огоньки и возобновляющееся горение. Так же, фотограф может носить с собой тряпку и добивать такое горение захлестыванием.

https://img-fotki.yandex.ru/get/64120/30134446.236/0_bf235_efcd9826_XL.jpg

Астраханская область, 2012 г. Фотограф Игорь Подгорный на захлестывании

Нередки случаи, когда фотограф, берущий с собой запасной ранец с водой, использует эту воду непосредственно на добивание возобновления огня, если огонь невысок и не очень жаркий. По сути, фотограф может быть третьим или четвертым в рабочей группе. А особо крепкие фотографы иногда носят на спине воздуходувку и умудряются попеременно тушить и фотографировать, но это уже небезопасно для фототехники, да и защита головы и дыхания воздуходувщика подразумевает не очень удобное использование фотоаппарата, о чем говорилось выше.

https://img-fotki.yandex.ru/get/71764/30134446.236/0_bf236_f17f9da9_XL.jpg

Смоленская область, 2014 г. Фото Ивана Бурова. Фотограф Мария Васильева с ранцем

https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/30134446.236/0_bf237_52c8d8e1_XL.jpg

Волгоградская область, 2011 г. фото Анны Баскаковой. Фотограф Игорь Подгорный с фотоаппаратом и воздуходувкой.

https://img-fotki.yandex.ru/get/63585/30134446.236/0_bf238_122bd5c4_XL.jpg

Вологодская область, 2013 г. Фото Г.Куксина. Фотограф М.Васильева разворачивает линию на торфяном пожаре.

На торфяных пожарах фотограф так же может быть во многом полезен. Обычно, первое время после начала тушения, фотограф занят съемкой. Однако, процесс тушения торфяного пожара не так динамичен, как тушение лесного или травяного, довольно скоро количество одинаковых кадров превышает необходимое и фотограф может оказать помощь добровольцам.

Если на мотопомпе нет моториста, фотограф может по просьбе ствольщика заводить и выключать помпу, перекрывать и открывать воду на разветвлениях, приносить дополнительные рукава для линий, помогать разворачивать линии, помогать ствольщику справляться с тяжелым, наполненным водой рукавом, может перекапывать очаг, проверять качество тушения термощупом. При желании и необходимости, фотограф может сменить ствольщика на стволе.

Если рельеф не сложен, а торфяной пожар развивается на не очень большой площади и без сильного задымления, РТП может отправить фотографа на разведку, чтобы оценить площадь, обследовать другие территории, найти очаги и т.п. Но уходить фотограф должен не один, а со вторым человеком, и обязательно с рацией, заряженным телефоном, личной аптечкой и навигатором. И постоянно быть на связи с РТП и группой.

Перемещения фотографа в одиночку допустимы только на близкие расстояния в пределах видимости и слышимости.

Очень ценится фотограф, который умеет приготовить перекус или обед для работающей группы. Как правило, фотограф - наименее уставший на тушении пожара человек, ему не приходится носить тяжелое оборудование на спине, поэтому не стоит обижаться на просьбу РТП разбить лагерь, приготовить еду, организовать какой-то отдых остальным участникам.

Тема 3. Что снимать

Съемка пожара

Значение фотографий с пожаров на природных территориях переоценить сложно. Как правило, работа добровольческой группы на пожарах подразумевает выполнение многих задач. Тушение – не самая главная задача, хотя, несомненно, очень сложная, ответственная, важная и опасная.

Добровольцы, сколько бы их ни было, не могут своими силами потушить все пожары. К сожалению, масштабы проблемы таковы, что небольшое количество людей, как бы хорошо они ни были обучены, как бы много времени и сил ни посвящали тушению природных пожаров, не смогут справиться с ней. Важнейшая составляющая работы пожарных добровольцев – это донесение информации до общества. Именно поэтому наличие человека с фотоаппаратом на пожаре, особенно на проблемном пожаре, особенно на скрываемом и не признаваемом пожаре очень, очень важно и даже необходимо.

Вкратце цели фотофиксации на природных пожарах можно описать таким образом:

• Независимые свидетельства с мест пожаров. Информирование.

• Фиксация происходящего на пожаре. Не дать «замолчать» проблему наличия пожара, бездействия властей.

• Доказательная база в случае дальнейших юридических разбирательств.

• Стремление осветить проблему так, чтобы пожары тушили те, кто должен их тушить.

• Грамотное освещение работы добровольцев на пожарах. Создание положительной репутации пожарного добровольчества.

• Съемка для использования в блогах, соцсетях.

• Съемка для использования в СМИ.

В первую очередь фотограф должен снимать саму горящую территорию. Важно показать не только сам процесс горения, как таковой, а масштаб проблемы.

Угроза населенным пунктам, задымление городов, сел, дорог

https://img-fotki.yandex.ru/get/72233/30134446.236/0_bf239_de00c378_XL.jpg

Вологодская область, 2013 г.

По возможности (соблюдая технику безопасности) попытаться снять площадь горения с какой-нибудь высокой точки.

https://img-fotki.yandex.ru/get/69324/30134446.236/0_bf23a_f0beef85_XL.jpg

Ярославская область, 2012 г.

Если есть возможность – всегда стоит снять место пожара издалека, показать столб дыма, поднимающийся над лесом, над населенным пунктом, над дорогой. Очень важно показать задымленность дороги, которая приводит к автомобильным авариям. Попросите водителя автомобиля, на котором вы приближаетесь к месту пожа?