Поездка в центр Австралии
Все австралийцы видели на фотографиях один из символов зеленого континента — огромный красный камень-скалу, который европейцы назвали Айерс-Рок, а местные аборигены, для которых камень является особым священным местом уже несколько тысяч лет, называют его Улуру (Uluru). А вот увидеть наяву и потрогать знаменитую гору удается далеко не всем. Слишком уж далеко она расположена от всех крупных австралийских городов, можно сказать, в центре Австралии, посередине пустыни.
Более половины опрошенных мною русских, живущих в Австралии десятилетиями, ответили, что там не были, но хотят приехать и посмотреть на это чудо природы. А те, кто побывали, убеждены, что хоть раз в жизни надо приехать в эти места. Надеюсь, эта статья, написанная вскоре после возвращения из четырехдневной поездки на Улуру, убедит кого-то поехать туда, или, по крайней мере, познакомит подробней с этими овеянными легендами местами.
Прежде чем собираться в дорогу, нужно выбрать сезон. Конечно, лучше это делать не жарким летом, когда температура может подниматься выше 40-градусной отметки, а это не только не комфортно, но и опасно для длительных прогулок. Второе неудобство — большое количество пустынных мелких мух. Поэтому многие путешественники ходят в специальных сетках, наброшенных на шляпу, а те, кто этого не делают, рот широко не открывают.
Мы отправились в конце мая, когда погода оказалась вполне подходящей, днем температура не превышала 30, а ночью не опускалась ниже 10 градусов. Нужно сразу сказать, что поездка в центр Австралии не из самых дешевых, но она не будет такой длинной. Три-четыре дня вполне достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности красного центра Австралии (не включая, конечно, Дарвин и Национальный парк Какаду на севере страны). Ехать на машине, если вы не собираетесь делать поездку вокруг Австралии, не совсем разумно — расстояние от Сиднея до Улуру почти 3 тысячи километров, что даже на пустынных дорогах займет не менее 3–5 дней в один конец. Самолет же донесет вас туда за три с половиной часа. Если купить билеты заранее, на двоих, туда и обратно, они будут стоить около 800 долларов.
Теперь о том, где можно расположиться на это время. Недалеко от Улуру и от второго каменного массива Ката Джута (Kata Tjuta), расположен туристический поселок Юлара (Ulara) или Ayers Rock Resort, построенный более 35 лет назад и включающий в себя четыре гостиницы, караван-парк и магазины. Рядом расположен небольшой аэропорт, принимающий ежедневно 5–7 самолетов, которые привозят в центр Австралии около 300 тысяч человек за год. В поселке проживают около 900 жителей, в основном обслуживающих туристов. То, что при этом Юлара — четвертый по численности населенный пункт Северной Территории, после Дарвина, Алис Спрингс и Кэтрин, говорит об очень низкой плотности населения в этих местах, в 20 раз ниже среднеавстралийской. Продолжая игру в занимательные цифры, можно рассказать, что площадь Северной Территории в 7 раз больше Великобритании, а население её меньше метрополии в 270 раз.
Возвращаясь к вопросу о жилье, наиболее удобно поселиться в одной из гостиниц поселка Юлара. Номер в гостинице будет стоить в пределах 150–350 долларов за ночь. Мы выбрали среднюю по цене гостиницу Desert Garden, потому что она включала завтрак в местном ресторане. Можно снять и квартиру с кухней для семьи в апартаментах Emu Walk. Более молодые и мобильные туристы-бэкпекеры селились в палаточном городке или в гостинице Outback Pioneer. Володя Балашов, который возит туристов в эти места, рассказывал, что вне поселка, на так называемых станциях, есть скромные гостиничные номера подешевле, но если главная цель посмотреть Улуру, лучше селиться поближе. Впрочем, ехать все равно надо, поэтому, чтобы сэкономить на довольно дорогих автобусных экскурсиях, лучше взять напрокат машину.
Мы арендовали нашу на три дня, что позволяло ездить и осматривать окрестности в удобное нам время. Машины напрокат даются с ограничением 100 км в день, что вполне достаточно для осмотров священных для аборигенов скал на рассвете и на закате, когда камни меняют свой цвет от золотисто красного до темно-коричневого. Если в ваши планы входит также посещение Королевского каньона, находящегося в 350 километрах, то за дополнительный километраж придется выложить ещё 150–200 долларов. Но это всё равно в два раза дешевле, чем экскурсия на автобусе.
Хотя весь предыдущий параграф был посвящен бытовым условиям, на самом деле все это сразу забывается с выходом из самолета в небольшом аэропорту Улуру. Люди спокойны, дороги пусты. Кажется, огромные просторы плоской красной земли с пустынными кустами-колючками и отдельными невысокими деревьями навевают это спокойствие. Мы ожидали увидеть вокруг пустыню, представляя её большим песчаным массивом, напоминающим обвертку конфет «Кара-Кум», запомнившуюся из детства. Оказалось, места вокруг скорее напоминают саванну — ровная степь с землей красного цвета, с небольшой травяной растительностью, кустарниками и редкими невысокими раскидистыми деревьями.
Побывав возле Улуру, пройдя по тропе и прикоснувшись к его стенам, многие ощущают особую энергию, исходящую от него. Каждый может выбрать маршрут по силам. Наиболее долгий маршрут — обойти вокруг камня, 10.5 км, можно за 3.5 часа. Есть маршрут и на 1.5 часа или на 30–45 минут. Во всех случаях ваши впечатления от живого камня будут несравнимо богаче тех, что вы получали от растиражированных фотографий или видео. Чтобы дать понять масштабы этого гигантского камня, возвышающегося над ровной, как стол пустынной землей, скажу только, что его длина превышает 3 километра, а высота около 348 метров. Это выше Сиднейской телебашни и самого высокого здания «Эврика» в Мельбурне. Если вы будете совершать поход возле Улуру с экскурсоводом, он расскажет вам увлекательные и полные человеческих трагедий легенды местных жителях о двух племенах Мала и Куния, живших по обе стороны горы и погибших от злых сил много тысячелетий назад. Тогда гора Улуру стала еще выше, чтобы вместить в себя души погибших. Помня о злых силах, аборигены советуют не брать на память камни с горы и не залезать на её вершину. Берут ли камни домой туристы, точно не знаем, но на вершину горы в утренние часы в хорошую погоду залезать все же разрешается, правда в одном месте, где даже в гору забиты специальные поручни.
Недалеко расположен культурный центр аборигенов, в котором кроме сувенирных магазинов можно получить необходимую информацию. Но самое интересное на мой взгляд — посмотреть, как женщины-аборигены, представляющие две художественные компании Walkatjara и Maruku рисуют свои точечные картины. Здесь же можно купить их картины на холстах. Однако те, что были доступны по цене — не вызывали большого интереса, а те, которые понравились и которые хотелось купить домой — стоили тысячи долларов… Поэтому, мы ограничились красивым эстампом.
В музее не разрешают фотографировать и не только для защиты авторских прав, но и учитывая особое отношение аборигенов к этому процессу. Они считают, что фотограф, запечатлев аборигенов, уносит с собой часть их души. Правда, в многочисленных рекламных журналах нередко встретить фотографии местных аборигенов, но это уже другая история, коммерческая, а не духовная.
На закате солнца на специальной площадке недалеко от Улуру собираются десятки туристов -фотографов. Заходящее солнце окрашивает поверхность скалы в самые причудливые краски. А после того, как стемнеет, в ночном черном небе пустыни загорается огромное количество звезд, кажущихся особенно яркими и крупными, не в пример бледных собратьев городского неба.
Улуру, хотя и самая знаменитая, но не единственная каменная скала в этих местах. Также привлекают туристов природные каменные памятники — Ката Джута, Маунт Коннор и Кингс Каньон. Самый высокий пик Ката Джуты более 500 метров, горы Коннор 300 метров. Высота стен Кингс Каньона более 100 метров, но по красоте и масштабности он привлекает большое число туристов, любителей горных прогулок. Не очень внимательно прочитав инструкции, мы выбрали 6-километровый маршрут по краю каньона, на который отводилось более трех часов. Планировали легкую прогулку, но когда, поднимаясь почти на четвереньках, по северной стене наверх, поняли сложность маршрута, оказалось, вернуться назад было уже нельзя, слишком крутым был подъем. Позже я прочитал, что его называют «разрывающий сердце». Сердца выдержали, но без легкой паники не обошлось, особенно когда выяснилось, что кто-то из нас, оказывается, выработал с возрастом страх высоты. Впрочем, чувство долга всегда было высоко в нашей семье, поэтому удалось пройти весь путь вокруг громадной расщелины в горах и спуститься вниз с южной, более пологой стороны. Когда, наконец, мы увидели стоянку автомашин внизу, мы поняли, что спасены. И это был самый приятный момент этого непростого для нас дня, несмотря на действительно удивительные красоты этого гигантского ущелья в горах.
По дороге с каньона мы остановились заправиться бензином у небольшой станции Curtin Springs Station. Нынешние владельцы, семья Питера Северина, обосновалась здесь в 1956 году, приведя с собой более тысячи бычков и коров. Сейчас на территории пасутся более 4 тысяч голов крупного рогатого скота. Здесь же оборудованы места для отдыха туристов, где они могут поставить свои караваны или палатки. Есть небольшое кафе, магазин, душ и туалеты, хозяева поставили также и большие клетки с птицами. У этого места интересная история, в свое время прежний владелец по фамилии Эндрюс, в 1940 году хотел назвать это место Stalin Springs в честь лидера Советского Союза. Впрочем, в этом он не нашел понимания даже среди своей семьи, и в результате, место было названо в честь австралийского премьер-министра того времени господина Кертина (Curtin Springs).
Завершить свой короткий рассказ о поездке в центр Австралии хотелось бы еще одной косвенной связью этих мест с русскими именами. Каменный массив Ката Джута (что означает на языке местных народов «Много голов») был исследован европейцами в конце XIX века. По просьбе известного австралийско-немецкого врача и ботаника, жившего в Мельбурне в то время, барона фон Мюллера самый высокий пик массива был назван в честь Ольги, жены немецкого короля Вюртембергского Карла I. Ольга Николаевна родилась в Петербурге в 1822 году и была дочерью российского императора Николая I. В 1846 году она вышла замуж за наследного принца, а её свадьба проходила в Петергофе. Сейчас мало кто помнил бы эту историю и королеву Вюртембергскую Ольгу, но на карте Австралии её имя сохранилось до наших дней.