Как вырастить ранние огурцы?
Погодные условия Татарии не каждое лето позволяют получать высокий урожай огурцов в открытом грунте. Вот почему так широко наши огородники используют временные пленочные укрытия. Именно пленка и рассадный способ выращивания огурцов дают возможность ежегодно собирать урожай зеленцов 12—15 кг с 1 м2.
Поделюсь своим опытом. Почва на моем участке дерново-подзолистая. Предшественником огурца зачастую бывают помидоры.
После удаления помидорной ботвы еще с осени провожу глубокую перекопку, после чего вношу (из расчета на 10 м. кв) 1 кг суперфосфата, 0,5 кг хлористого калия и 2 кг древесной золы. С осени же подготавливаю гряду шириной 160 см. Посредине гряды прокапываю широкую борозду глубиной 25 см, куда кладу опавшие листья. Разбрасываю нитроаммофоску (1 кг) и древесную золу (1,5 кг). Затем лист перемешиваю с землей и сверху забрасываю почвой, вынутой из борозды, слоем 15 см. Кругом гряды делаю канавку шириной 45 см и глубиной 30 см. Поверхность гряды выравниваю граблями и по длине устанавливаю 7 дуг из железного прутка на расстоянии 1 м одна от другой. Грядка для посадки рассады огурцов готова.
В начале апреля, еще при сохранившихся пятнах снега, гряду укрываю полиэтиленовой пленкой, к продольным краям которой прибиты круглые жерди. Торцевые концы пленки прижимаю к почве кирпичами.
Снег под пленкой быстро тает, а как только почва отойдет, вношу 0,7 кг мочевины. Удобрение заделываю мотыгой на глубину 8 —10 см. Затем поверхность гряды выравниваю граблями и края занимаю зеленными овощами. Провожу продольные бороздки на расстоянии 10 см одна от другой и сею в них редис, салат, шпинат, укроп, сажаю лук на перо. Не занимаю посевом лишь середину гряды шириной 60 см. Чтобы почва лучше прогрелась до всходов, грядку снова покрываю пленкой. Стоит появиться всходам, пленку снимаю, оставляю ее только посредине гряды, где и будут посажены огурцы. Зеленные культуры поспевают уже в первой декаде мая, а в теплые весны и раньше.
Рассаду огурцов выращиваю на подоконнике. Много испытано мною сортов, но лучшие результаты дали Изящный, Урожайный и гибриды первого поколения — Совхозный, Дельфин, Родничок, ТСХА 211.
Предпосевная подготовка семян у меня несложная. Отбираю полновесные семена и в марлевых тряпочках протравливаю в 1 %-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 15—16 мин. Затем промываю семена под струей воды, после чего замачиваю в тех же марлечках (12—14 ч при 20—22°). Затем набухшие семена закаливаю переменными температурами: 16 —18 ч при 0 — плюс 2° (в холодильнике) и 8—6 ч при 18— 20°. Так чередую низкие и высокие температуры в течение 4—5 суток. Затем держу 1 — 2 суток в тепле (22—24°) и, как только семена наклюнутся, высеваю их в горшочки. Лучший срок посева в наших условиях 20—25 апреля. Горшочки делаю так: нарезаю полоски из полиэтиленовой пленки длиной 30 см и шириной 12 см. Концы полосок по ширине соединяю внахлестку и в четырех местах прошиваю алюминиевой проволокой. Получается горшочек без дна диаметром 9 см. Такие горшочки устанавливаю в пикировочный ящик, предварительно застланный пленкой, который и наполняю (на 3/4 высоты) питательной смесью, состоящей из перегноя и низинного торфа в равных соотношениях. На ведро такой смеси добавляю 1/4 стакана гранулированного суперфосфата и 2 стакана древесной золы. Все это тщательно перемешиваю.
В каждый горшочек высеваю по одному пророщенному семечку. Как только начнут появляться всходы, ящик устанавливаю к самому светлому окну на 3—5 дней, где и поддерживаю температуру воздуха 12 — 15° днем и 8—10° ночью. Затем температуру повышаю на 6—8°.
Чтобы в фазе семядольных листочков растения сильно не вытягивались, в горшочки 2— 3 раза подсыпаю питательную смесь. Поливаю теплой водой. За 10—12 дней до высадки в грунт рассаду выношу на лоджию для закалки. Через три недели рассада обзаведется 2—3 настоящими листьями. Вот тогда-то и будет готова к высадке.
Рассаду переношу на постоянное место в вечерние часы, предварительно обильно полив. Посредине гряды делаю мотыгой борозду шириной 35— 40 см, вношу перегной из расчета ведро на 2 погонных метра борозды, обильно поливаю горячей водой (добавляю на 10 л воды 1 г марганцовки). При посадке вынимаю алюминиевую проволоку, пленку снимаю и растение с комом земли сажаю наклонно на расстоянии 18— 20 см одно от другого. Один ряд наклоняю в одну сторону, а другой в другую, заделывая стебелек до семядольных листочков рыхлой почвой. Расстояние между рядами получается 40—45 см. Поливаю теплой водой и накрываю дуги пленкой.
Слежу, чтобы температура воздуха под пленочным укрытием была не ниже 18—20° и не выше 30°. Не забываю 0 регулярных поливах, подкормках, подсыпке перегноя после поливов.
Через две недели после посадки на растениях появляются цветки. На пчел надежда невелика, да и растения чаще всего затянуты пленкой, поэтому ежедневно провожу искусственное опыление цветков. Все боковые плети прищипываю над 1—2-м листком.
С наступлением теплой погоды (в середине июня) пленку снимаю и растения поднимаю на шпалеры. Для этого через 3 м по длине каждого рядка вбиваю колья высотой 2,2 м, поверху соединяю рейкой. Затем на низ стебля (в 10—12 см от почвы) надеваю свободную петлю из шпагата, обкручиваю стебель и второй конец подвязываю к верхней рейке. В дальнейшем стебли систематически подправляю, пуская вокруг шпагата. Усики удаляю, так как они цепляются не за свои опоры.
Корни у огурцов располагаются неглубоко, поэтому поливы провожу часто (через 1 — 2 дня), но небольшими порциями (12 —15 л на 1 м2). Один раз в 10—12 дней даю подкормку минеральными удобрениями.
Зеленцы начинают поспевать в конце июня. Собираю их сначала через 1 — 2 дня, а затем — ежедневно. Не допускаю перерастания плодов.
При правильном уходе (поливы, подкормки, удаление увядающих листьев, прищипки и др.) огурцы плодоносят до начала сентября. Никаких химикатов против болезней и вредителей не применяю.
