В Заполярье с удочкой наудачу
Конец июня - лучшее время, чтобы ехать на рыбалку в заполярную Финляндию: распускаются листья, медленно подходит лето, но мошка еще не полетела, красная рыба активно берёт на спининговые приманки. Продажа лицензий на рыбалку в реках начнется позже, в июле, но в озерах уже можно ловить.
На северо-востоке Финляндии, почти на границе с Норвегией, находится третье по величине озеро в этой стране – Инари (Inarijarvi). Площадь - более 1000 кв. км, глубина - до 90 м, около 2,5 тыс. островов. Из рыбы - форель, хариус, озерный лосось, арктический голец, не говоря о щуке, окуне. Более того, северо-восточная часть озера - это "дикая зона", консервация дикой природы. В "дикой зоне" запрещено строительство дорог и жилья, но можно вставать лагерем, охотиться, рыбачить, жечь сухостойный лес.
Именно туда я и отправился со своим другом и компаньоном по рыбалке, желая реализовать давнюю мечту - порыбачить в Заполярье. Дорога оказалась напряжённой - выехав около полуночи из Петербурга, все 1400 км вёл машину я один. За Каяани (Kajaani) пейзажи начали меняться: деревья стали ниже, реки быстрее, местность - холмистее. Появились олени - сначала один-два, дальше - группы, стада. Шерсть по бокам драная, у многих обломаны рога. (Если вы захотите увидеть оленей во всей красе, советую ехать в конце августа - начале сентября.) Дорога вся была покрыта бурыми пятнами от раздавленных животных. Специальные рабочие мыли дорогу с мылом. От зайцев, белок, енотов и лис, перебегающих шоссе, то и дело приходилось уворачиваться либо притормаживать. К четырем часам дня мы, едва живые, добрались до Куусамо (Kuusamo) и повернули в первый попавшийся кемпинг. Желание выспаться было единственным.
Мы были с собакой, поэтому нам предложили снять целый дом на шесть человек за 50 евро/сутки. Отличный кемпинг, если путешествовать с семьей: всё, что нужно для отдыха от долгой дороги, даже более - есть ресторан, в красивом месте, на берегу лесного озера с ондатрами. Нам же, двум бродягам, нужен был лишь теплый и чистый угол, но мы ехали на разведку, не имели опыта, а ведь на другом берегу того же самого озера находился другой - простой и дешевый - кемпинг. В нем аренда домика с двумя кроватями на сутки обошлась бы всего в 15 евро. На обратном пути в этом кемпинге мы и остановились. Домики - намного проще, меньше, общий туалет, но чисто, есть электричество, летний душ, гриль.
Проснулись и продолжили путь: до цели оставалось около пятисот километров. Старались рассчитать время так, чтобы приехать к открытию саамского культурного центра Сиида (Siida) в местечке Инари. Здесь предстояло купить лицензии на вылов и определиться с местом, где можно оставить машину, чтобы продолжить путь по воде. Ехать предстояло в ночь, но день с ночью мы перепутали - север в этом помог: солнце в это время года здесь не садится.
Снова олени. Сопки - еще выше, реки - быстрее, деревья, небо - ниже. Ливанул дождь и не переставал лить на протяжении ста километров. Мне в какой-то момент стало страшно, но отступать было нельзя.
Вскоре за Соданкюля (Sodankylä) мы въехали на земли саамов: названия на дорожных знаках имели двойное написание - на финском и саамском, многие строения напоминали чумы, иногда попадались совершенно диковинные заборы из крючковатых ветвей полярной сосны и оленьих костей. Из мясных блюд в придорожных кафе - сплошь лосось и оленина.
Чем севернее мы ехали, тем меньше на трассе (мы двигались по шоссе №6 вдоль границы с Россией) встречалось обычных машин, всё больше полноприводных пикапов, "домов на колесах" и автомобилей, которые тащат на прицепах лодки. Лодки, лодки, лодки...
В какой-то момент вышли на долгую петлю дороги, взбирающуюся на сопку, вокруг - тундра: бесконечный брусничник, карликовые березки; всё обрывается не так далеко, и виден тёмный кряж вдоль горизонта - долина Ивалойоки (Ivalojoki). Мы - в тех местах, где происходили события финской "золотой лихорадки". События, о которых мало кто знает, - возможно, только потому, что Джек Лондон был американцем, а не финном. К счастью или сожалению.
Вот, наконец, впервые заблестели воды Инари. Озера южной Финляндии, при всем их очаровании и потрясающей спокойной красоте, меркнут перед блеском этого величественного северного царства воды и выпирающих из него каменных колоссов, поросших кривыми полярными соснами и березами. Еще больше впечатляет то, что выше уровня озера то слева, то справа от дороги сияют другие озера, которые водопадами и ручьями стекают вниз, к своей матери - Инари.
Мы в саамском культурном центре Сиида. Я покупаю лицензии на рыбалку (25 евро на неделю), подробные карты. Мой приятель рассматривает саамские ножи ручной работы. Здесь также можно купить чай, то есть травяной тундровый сбор, забавные майки, например как будто облепленные комарами и местами с пятнышками "крови", с надписью Lapland airforce (лапландские аэровоздушные силы). Здесь много людей: норвеги, немцы, французы, русские. Я выясняю, что ближе к "дикой зоне" есть местечко Партакко (Partakko), там есть кемпинг и можно оставить машину. На прощание ассистент, который заправляет кассой, спрашивает:
- Вы из какого места в России?
Отвечаю, что из Петербурга.
- Ааа, южане... - говорит ассистент. - Хорошей рыбалки! Обязательно оставьте информацию там, где припаркуете машину, куда пойдете и когда собираетесь вернуться. Тут у нас всякое бывает...
Мы запасаемся бензином на ближайшей бензоколонке, покупаем здесь местные приманки и едем в Партакко - последние 70 километров.
В Партакко нас встречает хозяин кемпинга, дед, который говорит на местном диалекте. Договариваемся о стоянке на неделю - за 15 евро. Немцы, французы, финны - постояльцы кемпинга - с любопытством смотрят, как мы, русские, надуваем лодку. Здесь это редкость - лодки предпочитают жесткие, их возят на прицепах. По кемпингу уже прошел слух, что мы уходим в "дикую зону", на 60 км от "обжитого" берега. На нас смотрят как минимум с удивлением.
Здесь же впервые появляется в моей жизни Матти из Тампере. Я видел его впоследствии много раз, но ни разу - трезвым. И каждый раз я узнавал Матти, здоровался, и он здоровался - искренне, открыто, но, кажется, ни разу не узнал. Матти, радостно наблюдая за нашими приготовлениями к рыбалке, наливает. Потом рассказывает, как и где ловить лосося. Даёт, к его чести, советы, которым мы в дальнейшем следуем - и достигаем успеха.
При полнейшем штиле мы быстро, за пару часов, доходим до одного из фьордов в "дикой зоне" и ставим лагерь. В пути по берегам островов иногда встречаются странные деревья - спиленные на высоте 2 - 3 метра от корня. Оказалось, что лицензии на выруб обычно покупают зимой, ведь то, что лежит на земле, можно использовать для костра бесплатно. Снег, много снега - вот почему деревья спилены так высоко по стволу.
Первой пойманной на Инари рыбой была крупная щука. Взяли на десяти метрах у берега. Но это было совсем не то, за чем мы ехали. Долго безуспешно пробовали различные места и приманки, подкатывало отчаяние - времени оставалось мало. В последний день установилась тихая погода. Озеро стало зеркалом небес, по воде пошли круги - верный признак клёва для красной рыбы. Мы, последовав советам Матти, установили "колебалки" и принялись таскать "дорожку" вдоль каменистых отмелей. Сначала взяли кумжу, потом на борту оказался арктический голец, занесенный в России в Красную книгу, а здесь разрешенный для вылова, и напоследок – хариус. Не мог себе представить, что хариус клюёт на лососевые "колебалки", однако факт. Для развед-вылазки было достаточно.
Теперь, имея опыт рыбалки в Инари, предлагаю несколько советов:
- Используйте в качестве приманки лёгкие лососевые блёсны (например, Capralli); проводите "дорожку" по каменистым отмелям, вдоль островов; большая часть поклевок случается на глубинах до десяти метров - не стоит ставить экспериментов с большими глубинами.
- Если рыба не берёт на "колебалки" - используйте мелководные воблеры, типа Rapala Classic, - работает.
- Хариус лучше всего клюет в прибойной волне. Найдите место, где хлещут волны, встаньте лицом против ветра, используйте "вертушки" - вращающиеся блёсны (подойдут шведские Myran, 7 - 8 граммов). Но с хариусом будте здесь внимательны - много рыбы, зараженной гельминтами. Малосол категорически не советую.
Главный трофей Инари - рыба, которую финны называют taimen. Это не таймень. Не кумжа, не лосось, не форель – похожа на всех из них, но зубастая, как собака, кожа - темнее, пятна - контрастнее. Очень-очень вкусная рыба с мясом розового цвета - как и положено дикой "краснине".
Как же здесь красиво! Как здесь по-другому! С этим низким небом, водой, переворачивающей мир наизнанку своими зеркальными ладонями, каменными колоссами, ломающими пространство, с этими спутанными ветвями северных деревьев. Если вы не успели оказаться здесь в июне, открою секрет - в конце августа здесь еще красивее: листья березы - золото, черника - алый ковер, сосны - вечно вечнозеленые, Инари - как взгляд ребенка, как свинец, как зеркало - как повезет. Однажды спасаясь от шторма, бросили лодку на берегу и укрылись в избушке на острове. Растопили очаг, ради любопытства открыли "гостевую книгу". Там была запись на английском: "Рождество. Стояли неделю. Жуткий холод: 35-40 С. Просверлили не менее ста лунок. Не поймали ничего".
Мужественные люди, суровые места. Не пожалеете. Если решитесь.