ОВОЩНАЯ САГА. Огурец

Семейство тыквенные

Происхождение культуры
Огурец принадлежит к древнейшим овощным растениям, его культура исчисляется тысячелетиями и уходит своими корнями в доисторическое прошлое человека. Родина огурца —влажные тропические районы Юго-Восточной Индии. Вместе с другими тыквенными растениями огурец проник в Европу и Америку и завоевал там широкую популярность. Благодаря своей исключительной скороспелости огурец распространен повсеместно от самых южных районов до Центральной Якутии.

Полезные свойства
Если рассматривать питательную ценность огурцов, то она сравнительно невелика. Белков, жиров и углеводов в них содержится значительно меньше, чем в других овощах, низка и их калорийность: 1 кг огурцов содержит только 8% калорий, необходимых человеку в течение суток. Однако пищевое значение огурцов заключается не в их питательности, а в высоких вкусовых качествах и аромате.

Что представляют собою плоды огурца?

Так, свежие зеленцы содержат (в процентах к сырому весу): воды 94-95, сахара 1,5-2, белка 1, глюкозы 0,11-0,98, жира 0,1, клетчатки 0,75. Огурцы богаты калием, фосфором, которые препятствуют отложению в почках вредных кристаллических соединений, способствуют их выведению из крови, улучшают работу почек и сердца. Высокое содержание калия усиливает выделение из организма воды и поваренной соли, что очень важно при заболеваниях сердечнососудистой системы. Цинк, имеющийся в огурцах, обеспечивает нормальную работу поджелудочной железы.
Кроме того, в состав плодов огурца входят полезные для организма минеральные соли кальция, фосфора, железа и в небольшом количестве витамины С, В1, В2 и Р. По содержанию витамина В1 огурцы превосходят свеклу, а по количеству витамина В2 — редис. Содержание йода в огурцах больше, чем в луке, картофеле и других овощных культурах.
Щелочные соли, по количеству которых огурцы уступают только черной редьке, нейтрализуют кислые неорганические соединения, вводимые в организм человека при употреблении в пищу мучных, крупяных и мясомолочных продуктов. Они снижают кислотность желудочного сока и поддерживают щелочную реакцию крови. Характерный запах и освежающий вкус придают огурцам содержащиеся в зеленцах в небольшом количестве эфирные масла и органические кислоты.
Растительная клетчатка, входящая в состав зеленцов огурца, почти не усваивается организмом, но зато играет важную роль в регулировании деятельности кишечника и способствует выведению из организма лишнего холестерина, что предупреждает появление атеросклероза, болезней печени, гипертонии.
Употребление огурцов повышает аппетит, способствует хорошему усвоению пищи, улучшает деятельность нервной системы, а наличие значительного количества йода в плодах имеет профилактическое значение для работы щитовидной железы.
И, наконец, вспомним, что с глубокой древности и до наших дней свежий огурец лучшее косметическое средство для очищения и сохранения молодости кожи.

Биологические особенности
Огурец не выносит кислых почв. Очень требователен к влажности воздуха и почвы, но наиболее требователен он к теплу в период цветения и плодоношения. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения цветков 18-21 °С. Мужские цветки на следующий день после распускания закрываются и через 1-2 дня опадают. Женские цветки открываются еще на день, а в конце сезона на 2 дня. Рыльце восприимчиво к опылению за 24 ч до раскрытия цветка, наиболее активно в день раскрытия, восприятие пыльцы частично возможно и на второй день. Пыльца созревает за 1-1,5 суток до раскрытия бутона. При ярком солнечном освещении пыльца не выдерживает температур выше 27°С.

На одном огуречном растении имеются и женские, и мужские цветки. Цветки располагаются в узлах последовательно один за другим: 10-15 мужских и 1-3 женских.
Народным селекционером из Оренбурга П. Я. Сараевым созданы сорта огурцов, значительно превосходящие по холодостойкости все известные. Его сорта Крепыш и Учительский широко распространились среди овощеводов-любителей Оренбурга, Западной Сибири, Карелии. По данным Института биологии Карельского филиала РАН, эти сорта намного холодоустойчивее.

Сорта огурца делятся на ранне-, среднеи позднеспелые. Раннеспелые сорта зацветают на 32-45-й день, среднеспелые — на 50-55-й и позднеспелые на 55-70-й день. Плод у огурца — мясистая многосемянная ягода. В пищу употребляют недозрелые плоды — «зеленцы» в возрасте 8-12 дней, их используют в свежем, соленом и маринованном виде. Хороши в консервированном виде корнишоны длиной 3-6 см и пикули длиной 1-3 см.

Замечено, что даже на одном растении часто бывают и сладкие, и горьковатые зеленцы. Горечь огурцов вызывает особое вещество кукурбитацин, вырабатываемое самими растениями. Степень горечи сильно зависит от солнечного освещения: чем ярче солнце, тем больше горьких плодов. На своей родине огурцы вились по деревьям, прятали плоды в тень. Длительное освещение лучами солнца снижает влажность воздуха, лишает огуречное растение привычной для него среды, и оно, защищаясь, усиленно вырабатывает кукурбитацин. В последние годы созданы сорта, которые лишены такой способности, их плоды не имеют горечи в любых условиях.

Сорта

Условия выращивания в открытом грунте
Подготовка почвы. Если вы хотите получить урожай огурцов в открытом грунте, то работу нужно начинать с выбора участка и подготовки почвы.
По механическому составу лучше всего подходят для огурца супесчаные и легкие суглинистые почвы, богатые перегноем, с неблизким залеганием грунтовых вод. Посевы огурца лучше располагать на защищенном от ветров, хорошо освещенном южном или юго-западном склоне. Хорошими предшественниками будут горох, бобы, ранняя капуста, лук, помидоры, ранний картофель. Огурец на прежнем месте можно выращивать не ранее, чем через 3-4 года, чтобы избежать распространения болезней.

Осенью на участок вносят на 1 м2 2-3 ведра навоза или компоста и перекапывают. Если почва тяжелая, то целесообразно внести песок из расчета 0,5 ведра на 1 м2. Органические удобрения (навоз, компост) не только повышают урожайность, но и ускоряют плодоношение огурцов, обогащают почву легкодоступными для растений питательными веществами, придают ей рыхлость, улучшают воздушный режим, что создает благоприятные условия для роста корневой системы.

Лучше всего огурцы выращивать на грядах, располагая их поперек склона. Оптимальная ширина гряд 90 см, высота 20-30 см. Огурцы, выращенные на грядах в Нечерноземной зоне, дают урожай на 15-30% выше, чем на ровной поверхности. Если вы не успели с осени подготовить гряды и внести навоз, то это делают весной. Лучше всего делать утепленную грядку.
Подготовка семян. Высокая всхожесть огуречных семян сохраняется 5-6 лет, в дальнейшем она снижается, но для повышения жизнеспособности растений существует несколько приемов предпосевной подготовки семян.

Для ускорения прорастания семена замачивают в течение 12 ч. В плотном слое марли их помещают в сосуд с водой, имеющей температуру 20-25 °С. Для подстраховки сеять лучше смесью сухих и наклюнувшихся семян.

Можно проводить закаливание семян переменными температурами. Для этого их сначала замачивают в течение 7-8 ч в комнате при температуре 18-29°С, затем воду сливают, а набухшие семена на тарелке с влажными опилками ставят на 12 ч в холодильник с температурой 0-2°С. Потом семена переносят в комнату на 12 ч, а затем снова на 12 ч в холодильник. Такую закалку проводят в течение 6-7 суток, следя за тем, чтобы семена не пересыхали. После этого наклюнувшиеся семена высевают в грунт. Из закаленных семян вырастают более выносливые и скороспелые растения. В среднем прибавка урожая от закаливания составляет от 15 до 40%.

Эффективно замачивание семян в растворе эпина-Экстра (4-6 капель препарата на 100 мл воды) или других биологически активных веществ.
Полезно замачивание семян в течение суток в растворах микроэлементов. Это может быть раствор сернокислого марганца (0,05-0,1 г концентрации), сернокислой меди (0,001 -0,005 г), борной кислоты (0,006-0,05 г), сернокислого цинка (0,03-0,05 г), молиб-деновокислого аммония (0,03-0,05 г), азотнокислого кобальта (0,1-0,02 г), алюмокалиевых квасцов (0,002 г), янтарной кислоты (0,001-0,002 г), метиленовой сини (0,03 г), гумата натрия (0,1 г).

Для обеззараживания перед посевом семена помещают на 15-20 мин в розовый раствор марганцовки, затем промывают в проточной воде.
Часто задают вопрос, какие семена лучше использовать для посева — старые или свежие. Лучше 2-3-летние: они образуют больше женских цветков. Если семена свежие, их лучше прогреть при температуре 50-55 °С в течение 2,5-3 ч или при 34-40 °С в течение 8-10 дней.

Посев. Сроки посева выбирают так, чтобы всходы не попали под заморозки. В Нечерноземной зоне это 25-30 мая.

Семена сеют в бороздки двумя рядами, расстояние между рядами 60 см, между растениями в ряду 7-10 ем. Если почва легкая, сеют на глубину 4-5 см, если тяжелая — на 3-4 см. Бороздки лучше замульчировать торфом или перегноем, чтобы не образовалась корка.

Утепленная грядка. Одним из самых эффективных способов выращивания огурцов в открытом грунте является устройство утепленных гряд с применением мульчирующей пленки. Для этого делают гряду шириной 1-1,2 м, посередине гряды вырывают канавку глубиной 30-35 см, закладывают туда полуперепревшие прошлогодние листья, траву, перегной, засыпают землей и укрывают пленкой. Концы пленки нужно укрепить, присыпав землей. Через 2-3 дня, когда почва хорошо прогреется, в пленке острой бритвой делают круглые отверстия диаметром 10-12 см. Их располагают в два ряда так, чтобы канавка с перегноем оказалась посередине. Расстояние между рядами должно быть 60-70 см. Нарезы для лунок располагают через 40-45 см. В лунку сажают по 2-3 растения в фазе 2-3 листьев и поливают.
Если решите опробовать этот метод, используйте черную пленку. Можно взять и старую прозрачную пленку, но под ней первое время будут развиваться сорняки.

Под пленкой гряду можно засевать и семенами. В Нечерноземной зоне посев проводят 15-20 мая. В этом случае в светлой пленке отверстия прорезают после появления всходов над взошедшими растениями. В черной пленке отверстия прорезают заранее, сеют семена и укрывают отверстия прозрачной пленкой до появления всходов. После появления всходов прозрачную пленку снимают.

Мульчирование гряд пленкой ускоряет получение урожая на 10-15 дней и повышает его в 2-3 раза. Это объясняется тем, что под пленкой лучше тепловой режим. Почва остается очень рыхлой, так как влага поднимается вверх, конденсируется на пленке и затем опять двигается вниз. Такой кругооборот не позволяет почве уплотняться. Кроме того, плоды меньше страдают от болезней и загрязнения в дождливую погоду или после полива, практически не повреждаются улитками. Поражение растений таким вредоносным заболеванием, как ложная мучнистая роса (пероноспороз), наступает позже и бывает более слабым.
Уход за растениями на грядке, замульчированной пленкой, намного проще. Сорняки удаляют только вокруг растения в лунке, поливы проводят реже, чем в открытом грунте (раз в неделю), рыхление проводить и вовсе не требуется.

Замульчированные гряды после появления всходов очень эффективно прикрыть сверху пленкой из нетканого материала (лутрасил, агрил, спанбонд и др.). Она очень легкая — 1 м2 весит 10-20 г, поэтому набрасывается прямо на растения. Под пленкой создается благоприятный температурный режим, влага проходит сквозь нее, а вредители — нет. Растения под ней развиваются значительно быстрее и мощнее, практически не болеют. Пчелоопыляемые сорта под этой пленкой можно держать до цветения, партенокарпики — весь сезон.

Уход за огурцами в открытом грунте
В открытом грунте уход за огурцами состоит в прореживании растений, прополках и борьбе с вредителями и болезнями. Прореживают всходы, если посев был проведен семенами в грунт. Прореживание проводят в фазе 1-2 настоящих листьев. Расстояние между растениями в рядке зависит от их габитуса. Для короткоплетистых сортов и гибридов огурца (Электрон 2, Водолей, Изящный, Муромский) расстояние между растениями 10-15 см, для длинноплетистых (F1 Мовир, Родничок, Тополек и др.) — 20-25 см.

Особое внимание на этот фактор следует обратить при выращивании дальневосточных сортов, таких как Оникс, Миг, Каскад, Дальневосточный 27, Владивостокский 155 и др. Так как их устойчивость к болезням связана с мощным и быстрым развитием вегетативной массы, то при загущённых посевах их рост ослабляется, что отрицательно сказывается на устойчивости к болезням. Кроме того, эти сорта отрицательно реагируют на применение химических мер борьбы с ложной мучнистой росой. Заменяют эти обработки внекорневыми подкормками следующего состава: на 10 л воды — 140-200 г мочевины, по 2-3 г медного купороса и борной кислоты, 4-5 г марганцовокислого калия. Расход: 0,5 л раствора на 10 м2. Подкормки следует проводить только в утреннее или вечернее время. Первая подкормка — в начале появления признаков болезни, вторая — через 7-10 дней. Также желательно эти сорта раз в 7-10 дней подкармливать раствором коровяка, куриного помета и др. Этот способ борьбы с пероноспорозом можно применять и на обычных сортах.

Надо отметить, что для огурцов любого типа большое значение имеют как корневые, так и внекорневые подкормки, обычно их проводят раз в 7-10 дней. Корневая система огурцов слабая, мелко расположенная, растения предъявляют повышенные требования к почвенному плодородию, в связи с чем огурцы хорошо реагируют на высокие дозы органических удобрений (6-10 кг/м2).
Корневых подкормок на хорошо заправленных почвах достаточно двух. Первая подкормка в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8-15 г мочевины, 10-15 г суперфосфата и 3-8 г хлористого калия на 1 м2. Их вносят в бороздки на глубину 4-5 см с расстоянием от растений 6-7 см. Вторая — на глубину 10-12 см с расстоянием от растений 15 см. Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:4-5, куриный помет, разбавленный водой в соотношении 1:10-15, или зола — 2 стакана на 10 л воды. Органические удобрения предварительно помещают в тару на несколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем одну часть раствора разбавляют 10-15 частями чистой воды. Подкармливают растения после полива или дождя.
При снижении деятельности корневой системы, ослаблении растений применяют внекорневые подкормки, которые позволяют быстро устранить признаки недостаточного питания и восстановить диссимиляционный аппарат, а также устойчивость к неблагоприятным факторам среды.
Для приготовления раствора берут на 10 л воды 5-15 г мочевины, 10-20 г двойного суперфосфата, 7-15 г хлористого калия, 1-5 г сернокислого магния и одну таблетку или 10 мл маточного раствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за сутки до его применения, многократно помешивая, затем отфильтровывают через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй половине дня или в пасмурную погоду. При внекорневых подкормках минеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли, которые при высыхании необходимо смыть чистой водой.
Овощеводы-любители часто задаются вопросом, как правильно провести прищипку растения для того, чтобы получить ранний и высокий урожай. Следует иметь в виду, что урожай огурцов в основном формируется на боковых плетях. Поэтому, если плетеобразование началось рано и дружно, то от прищипки можно вообще отказаться.
Обычно плетеобразование задерживается у поздних сортов, таких как Нежинский местный, Вязниковский 37 и др. В этом случае необходимо сделать прищипку главного побега над 6-7-м листом.

При уходе за растениями необходимо обращать внимание на изменение окраски листьев и плодов, что связано с недостатком тех или иных питательных веществ.
Недостаток азота — растения слабо растут и имеют бледно-зеленую окраску листьев. Мера борьбы: растворить 3 ст. ложки аммиачной селитры в Юл воды и полить огурцы из расчета 10 л на 20-25 растений.
Если зеленцы имеют светло-зеленую окраску, не свойственную данному сорту, и заостренную верхнюю часть, это свидетельствует о недостатке азота для растений.
Недостаток фосфора — образование мелких темно-зеленых листьев и побурение краев старых листьев. На 10 л воды — 5 ст. ложек суперфосфата.

Недостаток калия — образование сухой каемки по краям листьев и появление между жилками листьев темно-коричневой пленки. На 10 л воды — 3 ст. ложки калийной соли.
Если плод зеленый, но сужен к плодоножке и сильно расширен к верхушке, это говорит о недостатке калия в почве.

Поливы огурца нужно проводить в теплую и сухую погоду, в холодные дни полив вреден. В начале вегетации, до цветения и образования завязей, поливы надо проводить раз в 4-5 дней умеренно, чтобы не вызвать усиленного роста вегетативной массы, задерживающей появление женских цветков. С момента образования завязей и в период сбора зеленцов поливы проводят регулярно через 3-4 дня. Недопустим полив в жаркую погоду по листьям растений, это может вызвать сильные ожоги листьев. Лучше всего поливать растения утром или вечером.

Нельзя поливать огурцы холодной водой, поэтому воду предварительно наливают в бочки, чтобы она согрелась.

Сбор огурцов проводят регулярно, через каждые 2-3 дня. Нерегулярные сборы снижают урожай и товарные качества зеленцов: пропущенные плоды быстро желтеют, используя большое количество питательных веществ на образование семян, что задерживает рост молодых завязей и образование новых.

Выращивание огурцов на шпалере
На небольшой площади огорода с целью ее наиболее рационального использования рекомендуется выращивание огурцов на шпалере. Посев-посадку проводят как обычно. Затем для устройства шпалеры в каждом ряду между растениями вбивают 2-метровые колья, вверху соединяют их толстой проволокой или планками. Вниз спускается шпагат, на который подвязывают растения. Некоторые ставят редкую сетку, по которой растения сами забираются вверх. Боковые нижние побеги обрезают над 2-3-й завязью, не допуская, чтобы они стелились по земле. Этот способ можно широко практиковать в огородах, а также для выращивания на балконе. Размножение плетей на шпалере позволяет растениям эффективнее использовать солнечный свет, лучше идет опыление насекомыми, облегчается сбор плодов, они меньше подвергаются болезням и загрязнению в дождливую погоду или после полива, практически не повреждаются улитками.

Выращивают огурцы и более экзотическими способами: пускают их плети на кусты; наполняют бочки плодородной землей, проделывают в боках отверстия, куда закладывают семена, и т. д.

Выращивание рассады
Для получения раннего урожая огурец выращивают рассадным способом. Для посева семян используют торфо-перегнойные горшки (8x8x8 см), пленочные или бумажные пакеты, которые заполняют почвенной смесью. Сеют по 1-2 семечка в горшок на глубину 1-2 см. Чтобы рассада была здоровой и крепкой, нужно соблюдать следующий температурный режим: до появления всходов температуру поддерживают в пределах 20-25 °С, после появления всходов на 4-6-й день температуру снижают днем до 15-16 °С, ночью до 12-14°С. В последующий период выращивания температура днем должна быть 19-20°С, ночью 13-14°С. Поливают рассаду только теплой водой температурой не ниже 22-25°С раз в 2-3 дня.

Рассаду в период выращивания 1-2 раза подкармливают. Первую подкормку минеральными удобрениями дают после появления первого настоящего листа из расчета 8-10 г аммиачной селитры, 15-20 г суперфосфата, 10-12 г калийной соли на 10 л воды. Вторую подкормку проводят при появлении 2-3 настоящих листьев: 20 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 18-20 г калийной соли на 10 л воды. Рассаду хорошо подкармливать органическими удобрениями: на 10 л воды 1 л коровяка, 2 л навозной жижи или 0,7 кг куриного помета.

Высадка рассады огурца в грунт
Хорошие результаты дает чередование органических подкормок с минеральными. Высаживать в грунт нужно 15-20-дневную рассаду с 1-2 настоящими листьями только после того, как минует опасность заморозков. В Нечерноземной зоне это 3-5 июня. Более взрослая рассада хуже приживается, позже вступает в плодоношение и раньше его заканчивает.

При подготовке почвы под высадку рассады полезно навоз, перегной вносить в канавки на место будущих рядков слоем 10-15 см (15-17 кг на м2). Канавки закрывают землей. Через 5-6 дней высаживают рассаду по схеме 70 см между рядами, 15-20 см между длинноплетистыми растениями в ряду и 10-15 см между короткоплетистыми.

Кроме органических удобрений, под огурцы необходимо вносить и минеральные из расчета 10-15 г аммиачной селитры, 17-25 г сернокислого аммония, 20-30 г суперфосфата и 10-20 г хлористого калия на 1 м2.

Уход за огурцами в пленочной теплице
Прежде чем высадить огурцы в теплице, проверьте сортовой состав: партенокарпики или пчелоопыляемые.

При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов с началом цветения необходимо иметь в теплице пчел или по утрам регулярно открывать пленку, чтобы обеспечить доступ насекомым. Кроме пчел, опыление в теплицах производят мухи, шмели и другие летающие насекомые. При выращивании партенокарпических гибридов, наоборот, необходимо следить за тем, чтобы насекомые не попадали в теплицы: в большинстве случаев частичное опыление приводит к образованию нестандартных плодов с вздутиями в разных частях плода.

В пленочныхтеплицах на дачных участках лучше всего посадить партенокарпические огурцы. В небольших теплицах, какие имеются у дачников, практически невозможно разместить пчел, поэтому при выращивании пчелоопыляемых сортов в период цветения и плодоношения приходится открывать теплицу или проводить опыление вручную. К пчелоопыляемым относится большинство сортов и гибридов, выращиваемых в открытом грунте.

Большой интерес для выращивания в теплицах, на балконах представляют партенокарпические гибриды. В основном они длинноплодные, с гладкими темными плодами, но есть и мелкоплодные (10-12 см) — Вирента, Мазай, Изумруд, Марин да, Королек, Пасадена, Пасамонте, Виллина и др.; с плодами средней (14-18 см) длины и массой 140-220 г — гибриды Арина, Встречный, Заречье, Ритуал, Турнир, Альянс, длинные плоды (19-22 см) массой 250-270 г формируются у гибридов Варнаулец, Доротея, Майский, Модуль, Регата, Стелла, ТСХА 3707, ТСХА 442. Остальные партенокарпики имеют очень длинные (25-35 см) плоды массой более 270 г: Альмета, Былина, Грибовчанка, Московский тепличный, Сентябрьский, Стрема, Ювента. Самые крупные плоды формируются на гибридах НИИОХ412, Гулливер, ТСХА 404 с длиной 36-40 см.

В Госреестре сейчас более 70 партенокарпиков. Любителям-овощеводам нужно знать, что все партенокарпики являются гибридами, и не стоит пытаться их размножать. Недостаток таких огурцов — непригодность к засолу, но маринованная продукция из них получается хорошая. А такие гибриды, как Зозуля, Кукарача, НИИОХ 412, Стелла, Московский тепличный, можно выращивать даже в комнатных условиях в зимне-весенний период при недостатке освещения.

В пленочную теплицу на солнечном обогреве в Нечерноземной зоне рассаду можно высаживать не раньше 10-15 мая, когда температура почвы на глубине 10 см будет 15-17°С. К моменту высадки в грунт рассада должна иметь 2-3 настоящих листа. Перед перекопкой теплицы необходимо внести 5-7 кг перегноя или компоста на 1 м2. Внесения свежего навоза следует избегать, так как это может вызвать заболевание корневыми гнилями.

Плотность посадки —3-3,5 растения на 1 м2. Лучше высаживать лентами: между лентами оставлять для прохода 80-90 см, между рядами в ленте 60 см, между растениями в ряду 40-45 см. При загущении урожай снижается из-за недостатка света.

Через 4-5 дней после высадки, когда рассада тронется в рост, ее подвязывают шпагатом к натянутой вверху проволоке. В пленочных теплицах культуру огурца принято вести в одностебельной форме. Боковые побеги, образующиеся в нижних 4-5 узлах, обычно удаляют (проводят «ослепление» растений), а остальные прищипывают над вторым или третьим листом в зависимости от наличия на них завязи. Обычно на боковых побегах оставляют по 1-2 плода. Верхушку растения прищипывают только тогда, когда она достигнет верха шпалеры.

В первое время после высадки нельзя допускать избыточного увлажнения почвы, чтобы не вызвать корневых гнилей. К периоду плодоношения поливы усиливают, поддерживают высокую влажность почвы и воздуха. В холодную погоду полив проводят утром, в жаркую — во второй половине дня. Важно, однако, избегать повышения температуры выше 30 °С. Особенно это касается пчелоопыляемых сортов, так как при температуре более 35 °С пыльца становится стерильной. Полив, особенно в первое время, лучше проводить подогретой водой, так как огурцам полезна повышенная температура почвы. Очень полезно увеличить содержание углекислоты в теплице до 0,15-0,2%. Для этого раскладывают кусочки сухого льда в банках, жгут в небольшом количестве осиновые или березовые дрова. Этот прием повторяют в течение 2-3 ночей, когда рассада тронется в рост.

По мере роста растений и сбора плодов нижние листья стареют, желтеют, растения оголяются. В этом случае полезно проводить омоложение, опуская плети и пришпиливая их к земле. За 3-4 дня до этой операции растения не поливают, чтобы они были менее хрупкими. Если корни выходят на поверхность, их присыпают землей слоем 1-2 см.

Чтобы обеспечить высокий уровень питания огурцов в течение всего периода вегетации, раз в 10-12 дней проводят подкормки попеременно минеральными и органическими удобрениями. При использовании минеральных удобрений на ведро воды берут 35 г сернокислого аммония, 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли. Органические подкормки куриным пометом, коровьим навозом дают в разведении 1:10 или 1:15. Одно ведро раствора используют на 3 м2.

Формирование растений при выращивании в пленочных теплицах отличается от формирования в открытом грунте. У пчелоопыляемых, короткостебельных сортов удаляют боковые побеги только из 2-3 нижних пазух листьев, остальные побеги равномерно распределяют по шпалере. Центральную плеть прищипывают лишь в том случае, если образование боковых плетей задерживается, ведь основной урожай у них формируется на плетях 1 -го и 2-го порядков.

У партенокарпических гибридов до высоты 50 см на стебле удаляют все цветочные бутоны и боковые побеги, т.е. делают «ослепление». До высоты растения 1 м прищипывают боковые побеги на одну завязь и один лист. До высоты 1,5-1,7 м прищипывают на 2 завязи и 2 листа, а далее на 3 завязи и 3 листа.

Огурец на подоконнике
Выращивать огурец зимой в комнате не только полезно и увлекательно, но и доставляет человеку большое эстетическое наслаждение. Между тем такое выращивание не представляет большой сложности и практически доступно всем. Огурец хорошо растет в солнечных и теплых комнатах, где постоянно держится температура 21-24°С днем и 18-19°С ночью. Для этого лучше всего подходят окна, расположенные с южной и восточной стороны жилого помещения.

Самое главное при этом — правильно подобрать сорта. Наиболее подходящими являются партенокарпические (не требующие опыления) гибриды. Можно использовать и пчелоопыляемые сорта или гибриды с частичной партенокарпией, но в этом случае надо регулярно проводить ручное опыление.

Ноябрь и декабрь — наименее подходящие для выращивания огурцов в комнате месяцы. Слишком мало света, и придется давать подсветку в течение 12-15 ч. Для этой цели лучше всего подходят люминесцентные лампы. В феврале, когда день начинает увеличиваться, возрастает число солнечных дней, можно выращивать огурцы и без подсветки. В пасмурные дни подсветка требуется в течение 3-5 ч.
В конце января — начале февраля в горшочки с почвенной смесью высаживают по 2-3 семени. После появления всходов оставляют одно наиболее развитое растение. В фазе двух настоящих листьев рассаду с комом земли осторожно пересаживают в более крупную емкость. Для нормального роста и развития каждому растению требуется не менее 6-8 л почвы. Для этого используют пластмассовые ведра с отверстием в дне, глиняные горшки, деревянные ящики, в которые помещают пластмассовые вкладыши. Можно использовать и двойные пленочные мешки. Во всех случаях надо обеспечить удаление излишней воды из емкостей, которые ставят на поддоны.

Питательную смесь готовят из 4 частей (по объему) низинного (некислого) торфа, 4 частей перегноя, 1-2 частей земли и 1 части песка или древесных опилок. При отсутствии торфа можно взять 4 части полевой земли, 5 частей перегноя и 1-2 части речного песка или древесных опилок.

Можно и сразу выращивать огурец в большой емкости, но это менее удобно: лишние 25-28 дней держать на подоконнике большие горшки.
В фазе 5-6 настоящих листьев растения подвязывают шпагатом к колышку высотой 80-100 см, воткнутому в середину емкости, или прикрепляют шпагат к верхней части окна. Огурец плохо переносит сухой воздух, поэтому на подоконники, под которыми располагаются батареи отопления, ставят отражатели сухого воздуха, на отопители кладут влажные салфетки, свернутые в несколько слоев, применяют увлажнители воздуха.

Растения формируют путем прищипывания боковых побегов над 2-3-м листом. После достижения верха окна стебель также прищипывают или приспускают растения.
Поливают огурец один раз в сутки утром отстоявшейся водой комнатной температуры или подогретой до 27-29 °С. Следует следить за тем, чтобы не переувлажнять почву, так как может произойти отмирание корневой системы. Летом в солнечные дни расход воды резко возрастает и доходит до 4- 6 л на растение.

Растения начинают подкармливать через 1,5-2 месяца после появления всходов. Применяют комплексные минеральные удобрения: аммофоску, огородную удобрительную смесь. Наиболее подходящими являются удобрения Кемира Свекловичное-6, Кемира Универсал-2 и Кемира Полевое-10. Первые два содержат азот, фосфор и калий в соотношении, близком к 1:1:1, а третье имеет повышенное в 1,5 раза содержание калия. Кроме того, все эти виды удобрений содержат набор из 8 основных микроэлементов: железо, цинк, молибден, бор и др.

На ведро воды дают 2-3 спичечных коробка удобрения, т.е. концентрация раствора около 0,5%. Таким раствором подкармливают 3 раза через 5-7 суток по 2-3 л на растение. Хороший эффект дает и подкормка птичьим пометом, коровяком, которые настаивают 3-5 дней (на 1 л коровяка 2-3 л воды), затем разводят в соотношении 1:10 и поливают. При поливе следует избегать попадания раствора на листья. Повторяют подкормки через 25-30 дней или при появлении внешних признаков голодания растений: слабое завязывание плодов, мелкие бледные листья, тонкие бледные стебли.

При оптимальных условиях выращивания зеленец бывает готов к съему после начала роста плода (при искусственном опылении — после опыления). Чем чаще срывают зеленцы, тем больше образуется завязей.
С одного растения можно получить от 15 до 30 и более плодов.

При выращивании огурцов в комнате болезней обычно не бывает. Чаще всего появляются тля, белокрылка. Химические средства для борьбы с ними в жилом помещении применять, безусловно, нельзя. Используют настой табачной пыли, луковой шелухи с добавлением мыла или стирального порошка.

Как получить семена
Огурец — очень теплолюбивая культура, поэтому для семеноводческого посева выбирают наиболее прогреваемые участки.
Огурец, как и все тыквенные, — пчелоопыляемое растение. Одна пчела может перенести на расстояние 300 м и более до 2000 пыльцевых зерен, поэтому, чтобы получить чистые семена, надо обязательно соблюдать пространственную изоляцию или проводить искусственное опыление. Для этого отбирают хорошо развитое, типичное для данного сорта растение огурца, на нем изолируют с помощью ваты мужские (пустоцвет) и женские цветки накануне их распускания, лучше вечером. Цветки просто обволакивают тонким слоем ваты (или перевязывают концы лепестков ниткой). На следующий день утром (до 10-12 часов) проводят скрещивание. Срывают заранее изолированный мужской цветок, аккуратно снимают ватку, разворачивают лепестки и обрывают их. Открывают женский цветок и осторожно касаются рыльца женского тычинками мужского цветка. На каждый женский цветок лучше использовать 2-3 мужских. Чтобы удостовериться, что пыльца на мужских цветках созрела, дотроньтесь тычинками до тыльной стороны руки: желтая пыльца будет заметна невооруженным глазом.

Мужские цветки можно оставить в венчике женского и опять прикрыть ваткой. Через несколько дней, если завязь начала увеличиваться в размере, т.е. опыление произошло нормально, повесьте этикетку с названием сорта и срока опыления. Плоды созревают через 35-40 дней.

Если вы выращиваете на участке только один сорт, можете обойтись и без искусственного опыления. В этом случае на семена лучше оставлять плоды, образовавшиеся на первых 3-4 узлах основного стебля или боковых побегах 1-го порядка. Для этого выбирают урожайные растения с большим числом завязей и плодов, наиболее скороспелые, не пораженные болезнями. С семенных растений в течение вегетации удаляют все уродливые и поврежденные плоды.

Семена, полученные из первых плодов, дают более раннеспелое потомство, но семена из поздно образовавшихся — более урожайные.
Хотя первые образовавшиеся плоды обычно содержат меньше семян, чем образовавшиеся позднее, срывать их нежелательно: в условиях развития пероноспороза в дальнейшем плоды могут и не завязаться. После образования 2-3 семенных плодов вновь образующиеся плоды собирают на зеленец.

Семенники собирают при полной биологической спелости, когда подсохнет плодоножка и появится типичная для данного сорта окраска поверхности плода (желтая, коричневая, желто-белая), а плод размягчится. Если из-за погодных условий плоды необходимо снять раньше, их можно дозаривать в сухом проветриваемом помещении в течение 10-15 дней до размягчения.
Затем плоды разрезают пополам, содержимое семенной камеры вместе с мезгой выгребают в стеклянную или эмалированную емкость для сбраживания. В этот период нельзя добавлять в емкость воду: семена могут прорасти. При 25-30 °С семена сбраживаются 2-3 суток. Сбраживание считается законченным, если после сжатия мезги в руках остаются чистые семена. Высушенные семена протирают руками, освобождая от пленок, остатков мякоти, и провеивают.

Семена огурцов, выращенные в годы с пониженными температурами, уступают по посевным качествам семенам, выращенным в благоприятные годы. Поэтому лучшими считаются 2-3-летние семена, в которых завершились процессы дозаривания (особенно для выращенных в центральных и северных районах). Аналогичный эффект дает прогревание однолетних семян при температуре 50 °С в течение 5 ч или при 60 °С в течение 2 ч.

Если семенники огурцов попали под заморозок, это не окажет отрицательного воздействия на семена: в одном из лабораторных опытов при температуре внутри плодов -6°С в течение 14 суток семена после оттаивания имели всхожесть до 100%.

Семена сохраняют всхожесть в течение 8-10 лет. Из одного плода получают 150-250 семян. В 1 г содержится 30-40 семян.

Болезни и вредители
В настоящее время широкое распространение получило такое заболевание, как ложная мучнистая роса (пероноспороз).
Это наиболее вредоносная болезнь, от которой в сильной степени страдают, а зачастую и полностью погибают почти все сорта отечественной и зарубежной селекции как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает листья растений любого возраста. Для его развития необходима повышенная влажность воздуха и наличие капельной влаги на листьях. В таких условиях и при температуре воздуха 16~18°С болезнь очень быстро развивается. На листьях появляются сначала единичные буро-желтые пятна угловатой формы, которые при благоприятных условиях быстро увеличиваются в размерах, покрывая всю листовую пластинку. На нижней стороне листа при этом заболевании обязательно наблюдается спороношение гриба фиолетового цвета. Пораженные листья буреют, засыхают и опадают. Некоторые сорта огурца сопротивляются этому заболеванию путем быстрого отрастания боковых побегов.

В определенной мере развитие болезни сдерживают обработки 1%-ной бордоской жидкостью, препаратами абигапик (50 г на 10 л воды), курзат (25-50 г на 10 л воды), ордан (25 г на 5-8 л воды) и другими медными препаратами.

<