Бохтар: там, где когда-то была Бактрия

Пришедшие к независимости страны - впервые, или после долгого перерыва - часто начинают искать истоки своего суверенитета в прошлом, часто в далёком прошлом.

Таджики - древний народ, а если рассматривать их как часть персидского этноса, то даже древнейший, но своего национального государства у них не было никогда.

Впрочем, до прихода европейцев (в лице Российской империи) понятия "национального государства" в Средней Азии не существовало вовсе, а таджики играли ключевую роль не в одном государстве древности, начиная с державы Саманидов в конце I тысячелетия нашей эры.

Но в поисках своих истоков таджики пошли ещё дальше в глубь веков, пока не дошли до эпохи завоеваний Александра Македонского. Искандер Зулькарнайн, как его называют на Востоке, завоевал половину известного тогда жителям Средиземноморья мира, но его наследникам всё это удержать вместе надолго не удалось.

Изначально крайний северо-восток его державы вошёл в состав государства Селевкидов, крупнейшего из государств, созданных диадохами, полководцами Александра.

Но Селевкидское царство оказалось самым непрочным даже на фоне себе подобных, и уже через полвека после создания, в середине III века до нашей эры, от него откололась северо-восточная часть.

В том числе Бактрия, занимавшая основную часть нынешнего Таджикистана, север Афганистана и юго-восток Узбекистана.

Точнее, Греко-Бактрийское царство, ставшее местом настоящей культурной встречи Востока и Запада: так, именно отсюда пошла традиция изображений Будды, вдохновлённая греческим искусством.

Понятно, что в нынешних таджиках и в нынешнем Таджикистане совсем немного бактрийского, но место-то то же! И в музеях хватает артефактов.

Правда, в Хатлонской области, название столицы которой (Бохтар) буквально значит "Бактрия", выдающихся музеев с посвящёнными тому исчезнувшему царству экспозициями не замечено, они всё больше в столичном Душанбе и в Узбекистане (Термез).

Но чисто территориально во всём Таджикистане именно Хатлон - самый бактрийский регион.

Бохтар совсем недавно был известен как Курган-Тюбе, и был столицей одноимённой области, одной из двух в Южном Таджикистане.

Но потом была таджикистанская гражданская война, до недавнего времени самый кровопролитный конфликт постсоветского пространства, когда таджикистанский Юг - вернее, его западная часть, как раз Курган-Тюбинская область - стал важнейшей базой проигравшей стороны, альянса исламистов и демократов.

Но при этом когда после победы мафиозно-коммунистического союза Курган-Тюбинскую и Кулябскую область слили в Хатлонскую, её столицей стал не Куляб, столица победившего клана (представитель которого и сейчас правит Таджикистаном), а Курган-Тюбе.

Видимо, поэтому ему дали новое название Бохтар, отсылающее к гипотетическому таджикистанскому прошлому, призванное объединить разорванную гражданской войной страну.

Ну и такой жест примирения - сделать центром крупнейшего по населению региона Таджикистана главный город проигравшей стороны.

Нынешний Бохтар со своим чуть больше чем стотысячным населением - это третий по величине город Таджикистана.

Не очень сильно, впрочем, опережающий соседний Куляб.

Хотя выглядит он заметно более крупным, чем Куляб.

То ли за счёт большего разнообразия (костёл, церковь, университет, пятиэтажки и очень аутентичные махалли), то ли за счёт более внушительного центрального ансамбля (парк, площадь, холм-курган, ресторан над быстрым арыком), то ли из-за связанных со статусом регионального центра бонусов (университет, музей, большие рынки и базары), то ли по причине более широких улиц и представительных зданий на них (неоклассицизм и нечто подозрительно напоминающее конструктивизм).

А скорее из-за всего понемножку.

А ещё из-за холма-кургана в центре Бохтара, давшего городу его старое имя ("Курган-Тюбе" - это буквально "Замковый Холм"), с парком на склонах и скульптурой бухарского оленя на вершине.

Парк не только на холме, но и внизу, и неважный ландшафтный дизайн и топорная планировка компенсируется обилием воды.

Через него протекает один из многочисленных каналов, питаемых протекающим чуть севернее города Вахшем.

Вроде как непрерывно обитаемое поселение на месте нынешнего Бохтара существовало только с XVII века, и это обычно для этой древней земли, где цивилизации и древние города сметались и разрушались не один раз.

Крепость, служившая опорой власти Бухарского эмирата в этих краях, действительно стояла на том самом Замковом холме, но не так давно и не так долго (со второй половины XIX века), была быстро разрушена (в первой половине XX века), и сейчас от неё не осталось и следа.

Так что в нынешней столице Хатлона нет даже того минимума древностей, который есть в Кулябе, зато есть гораздо более цельная и аутентичная атмосфера.

Православных в Бохтаре, наверное, даже меньше, чем в Чечне или Туркменистане, но здесь, тем не менее, есть действующая православная церковь, причём довольно новая.

Ещё более удивительно, что здесь есть костёл, хотя католики здесь если и есть, то их ещё на порядок меньше, чем православных.

Возможно, что уже и нету: в отличие от церкви, костёл не подавал признаков жизни

Но больше всего в Бохтаре мне запомнился автовокзал на западной окраине города, откуда можно выехать и в сторону Душанбе, и в сторону узбекистанского Термеза и афганской границы. На постсоветском пространстве, да и вообще в мире редко попадаются по-настоящему красивые здания, связанные с автобусным и автомобильным транспортом: всё же когда этот транспорт стал активно развиваться, в большинстве стран в архитектуре уже наступила эпоха модернистского утилитаризма и функционализма. А в далёком Бохтаре - пожалуйста, настоящее неоклассическое здание автобусного терминала.

Что, впрочем, не значит, что здесь хорошо с настоящим автобусным транспортом: от этого сооружения с арками и панно отправляются в основном всё те же микроавтобусы и "коллективные такси", что и почти везде в Средней Азии.