Хива

"Золотой узбекский треугольник" - Самарканд-Бухара-Хива. Такого нет понятия в туризме (я сам его выдумал только что), но по сути - эти три вершины и есть экзистенция того, что можно и нужно увидеть в поисках исторических впечатлений и атмосферы былых империй в этой среднеазиатской стране. Три кита историческо-городского туризма Узбекистана. Я совсем не фанат, мне больше горы, леса, пустыни, поэтому слов в посте будет немного. В основном фото.

Я пятый раз в этой стране, и вдруг понял, что Хивы то и не видал. Мне почему-то всегда казалось, что она побледнее и попроще, а еще и подальше... Но в треугольнике, пусть и больше похожем на ломаную линию, все вершины оказались равны. Это как с узбекским пловом. В каждом городе свой. По-бухарски, по-самаркандски, по-ташкентски, по-термезски, по-андижански... В Хиве свой плов, и сама Хива отлична от Бухары и Самарканда, особена, и не менее их заслуживает внимания. Из-за некоторой отдаленности вниманием ее обижают, что только добавляет очарования и романтизма, удаляя от толп Бухары и лубочности Самарканда.

Хива удивительно провинциальна, всего 50 тысяч жителей и даже не облцентр. Это напоминает Туров, Полоцк, Суздаль, Толедо. Города, громыхавшие в эпоху своего расцвета, но потом ушедшие в тень и сохранившие свой облик, хотя бы частично. Сердце Хивы - крепость Ичан-Кала и спрятавийся за ее мощными стенами Старый город. Перечислять все эти дворцы, минареты, мечети, медресе, крепости, гаремы теперь очень сложно. Экскурсия влетело в одно ухо и вылетела из другого (тем более что два года прошло). Жара тоже не способствовала восприниманию фактов, но совсем другое - образы Хивы... Образы остались и не только благодаря технике Никон. Здесь не чистый музей (да и плату за вход взимают только если сам придешь в кассу возле одних ворот из четырех). Здесь сами хивинцы гуляют и живут. Пацаны играют в футбол, стуча мячом о стенку какого-нибудь дома 15-го века. Возраст зданий, кстати, может быть абсолютно любой. очень похоже на марокканские медины. Технология глиняных кирпичей не меняется тысячелетиями. Хочется верить, что тут все дышит историей, но я склонен считать, что большинство построек центра все-таки скорее молоды, хотя и не кажутся такими. Будем считать, что они реставрированы.

Этот усеченный конус - характерная отличительная визитка Хива. Настолько, что даже удастся без труда назвать, что это такое.

Это недостроенный минарет Мухаммеда Амин-Хана. Сам спонсор и идейный вдохновитель погиб в одном из сражений, а потомки видимо были не столь религиозны, или не хотели реализации бессмысленных амбициозных планов, вроде Дворца Советов в Москве (не построен) или памятник Петру I-му там же (построен). Однако разрушить начатое они тоже не допустили. Это гениальное решение настолько отличалось от всего, что построено в Средней Азии и даже в исламской архитектуре, что Амин-Хан остался бы доволен. Ведь построй он самый высокий минарет (как задумывал), наверняка нашлись бы позднее строители еще более высокого. А вот усеченный конус - стильно и даже красиво. Бросаться словом "уникальность" наверное не буду, мусульмане много чего где построили. Но как хивинская визитная карточка однозначно запомнется.

Сюда ведет коротенькая лестница.

А вот это стены крепости Ичан-Кала (центр города)

Достроенные до конца минареты выглядят не столь помпезно. Но они высокие и рисуют вместе с недостроенным силуэт Хивы. На некоторые за денюжку можно залезть. Сверху не так жарко, как снизу, но тесновато. Нагруженные маленькими детьми - вверх не топают, слишком много ступенек.

Нам б дотопать просто до крыши одного из домов, совмещенных стеной с крепостью.

Из того, что еще отложилось в памяти - это мечеть Джума.

Дело в том, что внутри полно деревянных колонн (более двухсот штук!), некоторые из которых датируются X-XV веками. А точнее и не скажешь, ведь придется делать распилы и применять дендрохронологические методы.

Это колонна помоложе остальных. Зато понятно как они были прекрасны полтысячелетия назад...

В Хиве полно мелочей, мимо которых не возможно проти мимо. Всё вокруг - бесконечное разнообразие узоров и орнаментов. Большая часть привлекательности Хивы кроется где-то в них...

Неожиданно узор "индийского огурца"

Трон Хивинского хана

Плюс просто общежитейские зарисовки

Деньги эпохи становления советской власти

Последние 15-20 лет город живет за счет туризма. Молодые мастера снова изучают древние профессии

Силуэт вечернего города - история и современность

Маленькие рыжие девушки вызывают такой же фурор, как и в Китае

Даже в Хиве считают, что центр всего - Бухара!

Меня же позабавило, что на карте Великого шелкового пути оказался Новгород и Псков, вместе с Алма-Атой (которой по возрасту просто не положено).

Памятник ученому, математику, астроному, географу - Аль-Хорезми. Этот из местных. Ведь Хорезм - это и есть Хива. Не город, а регион в нижнем течении Аму-Дарьи, в эпоху своего расцвета (начало 13-го века) расширявшего свои границы до Индийского океана. Сейчас понятие Хорезм - это Хорезмская область, самая маленькая в Узбекистане, со столицей в соседнем Ургенче.

Тут мы зависли, просто из интереса. На самом деле морс этот был очень стрёмным. негазированная "барбариска", чуть прохладная и приторно сладкая.

Узбекская кухня - это что-то волшебное. Однако если вы вегетарианец - вам не повезло... Справа налево - степень приверженности идеалам непоедания животных и прямо пропорционально соответствующая реакция на узбекскую кухню...

Оптимальный маршрут матрасника (или полуматрасника) по Узбекистану должен выглядеть так:

Прилет в Хиву или Нукус (если хочется Каракалпакии), затем путешествие постепенное через Бухару и Самарканд до Ташкента, откуда вылет обратно. Многие авиакомпании продают туда-обратные билеты из Москвы, не делая разницы между точкой входа и точкой выхода. И, кстати, как писалось выше - Хива маленький городок, более похожий на поселок. Аэропорт не тут, а в облцентре - Ургенче, километрах в 30-ти от Хивы.

До свидания, Хива!