Печатное счастье. Как появились пряники
С пряниками мы знакомимся в самом раннем детстве, даже ещё не представляя, каковы они на вкус, - вряд ли годовалых детишек могут угощать этим лакомством. А вот ёлку для них, скорее всего, нарядят. И обязательно споют: «Сколько на ёлочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых».
Забавно, что эта милая песенка почти буквально воспроизводит тот способ подачи пряников, который бытовал очень давно. И при обстоятельствах, весьма далёких от радостного семейного праздника. Примерно так подавали пряники на роскошных и буйных пирах опричников Ивана Грозного, столь подробно описанных Алексеем Толстым в романе «Князь Серебряный»: «Вслед за сахарными кремлями внесли около сотни золочёных и крашеных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники и сладкие пирожки».
К сожалению, находятся эксперты, которые утверждают, что никаких пряников в ту пору у нас не было и Алексей Толстой - всего лишь фантазёр и пустомеля. «Общепринятое мнение о том, что русские издревле лакомились пряниками, не имеет достоверного подтверждения. Документальная история русского пряника начинается лишь с XIX века, с налаживания пряничного производства в Туле» - так считают авторы солидного журнала «Наука и жизнь».
Солнце как пряник
На самом деле существует масса источников, которые подтверждают обратное. И если у кого-то нет доверия к отечественным летописцам, всегда можно прибегнуть к помощи иностранцев, которым не было никакого резона отстаивать русский пряничный приоритет.
Вот, скажем, сообщение курляндского дипломата Якоба Рейтенфельса, который жил в Москве с 1670 по 1673 год: «Приготовляют они также и медовые пряники, коими закусывают водку для умерения её крепости и горькости». Вот известие голштинца Адама Олеария, который посещал Россию лет на 40 раньше: «Позабавившись охотой, угощал нас царь Михаил Фёдорович под палаткой вином, пряниками, астраханским виноградом и вишнёвым вареньем». А вот самое начало XVII столетия, 1607 год. Купец Тённис Фенне составляет в Пскове русско-немецкий разговорник самых употребительных слов. В числе прочих там присутствует термин «пьпраник». Добросовестный немец ещё и даёт пояснение: «Род сладкой коврижки на меду, куда добавляют ароматный перец и пряности, кои здесь называют «пьпьрь» и от коих происходит название сего лакомства».
О том, что пряник и коврижка - два разных названия одного и того же продукта, говорит скучная, но абсолютно достоверная запись в приходно-расходной книге великоустюгского архиерея Геласия: «Гаврилу Семёнову прянишнику плачено за 2 белые коврижки да за 2 чёрные 20 алтын. А отнесены те пряники и икра владыке».
Между прочим, если уж считать установленным факт идентичности коврижек и пряников, то придётся признать две любопытные вещи. Во-первых, они известны у нас действительно с незапамятных времён. Во-вторых, их тогда крайне редко делали круглыми. Запись в Лаврентьевской летописи от 1230 года о частичном солнечном затмении говорит своеобразно и поэтично: «Три дня солнце вид имело на три угла, яко и коврига». Треугольный пряник был настолько привычен, что с ним сравнивали природные явления.
Закусывать надо!
Некое замешательство вызывает разве что свидетельство о том, как пряниками закусывали водку. Всё-таки для нас они атрибут скорее чаепития. Причём повседневного. Но когда-то пряники делали специально к важным датам жизненного цикла каждого человека - рождению, свадьбе, поминкам. В книге Приказа Большого дворца сохранилась запись: «Года 7187 (1679), генваря 11 приходил от боярина Фёдора Фёдоровича Куракина человек с ... коврижкой» - это явно пряник к именинам кого-то из царской семьи.
Возможно, простые люди вкушали пряники реже, чем цари и бояре, но на качестве это не сказывалось. Они тоже были и фигурными, и печатными. И впечатляли размерами. В музее Ростова Великого хранится пряничная доска для свадебного пряника. Таковой считался стандартным подношением жениха к девичнику - невесте и её подружкам. Размер - аршин на полтора, или 72 на 106 см. Впрочем, это далеко не предел. Иные ростовские пряники, судя по доскам, не всегда влезали в дверной проём.
Для нас первая ассоциация с понятием «печатный пряник» - прежде всего Тула. Но, как видим из летописей, делали их и в Москве, и в Ростове Великом. А ещё в Вязниках, Городце, Вязьме, Вологде, Архангельске, Новгороде и Твери.
Кстати, именно тверские пряничники когда-то умудрились получить широчайшее международное признание. Тамошний мастер Игнатий Уткин в 1717 году основал целую династию, да такую, что один из его потомков в 1876 году получил премию на выставке в Филадельфии - «За разнообразие сортов пряника и оригинальность». Его земляк Иван Баранов и вовсе покорил Европу - его магазины в Париже, Берлине, Вене и Лондоне...
Банановая коврижка
Ингредиенты:
Яйца - 2 шт. Бананы (перезрелые) - 4 шт. Сахар - 200 г Мука - 220 г Овсяные хлопья - 30 г Сода - 1 ч. л. Соль - 0,5 ч. л. Растопленное сливочное масло - 100 г Грецкие орехи - 200 г
Как готовить:
Орехи подсушить в духовке или на сковороде. Остудить и измельчить. Бананы очистить от кожуры, засыпать сахаром и хорошо размять до пюре с помощью вилки. В миске смешать муку, соль, соду и овсяные хлопья. В отдельной миске смешать яйца и растопленное масло. Аккуратно соединить обе смеси, добавить орехи и банановое пюре. Всё перемешать. Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто в форму и поставить в разогретую до 175°С духовку примерно на 40-50 мин.