Виноград в Восточной Сибири
Процесс на самом деле, очень трудоемкий, но результат того стоит. Я, на данный момент, не могу есть виноград из магазина. По сравнению, с папиным - это просто вода. А какое вино получается из этого винограда...
Далее рассказываю довольно сухую информацию о том о магии процесса. Уж извините, если будет скучно...
Итак, в 2000 году мой папа посадил свой первый виноград (амурский Потапенко). Было много ошибок. Даже разочарований. Отсутствие информации сильно сказывалось. Но получив первый урожай и поняв суть выращивания, он уже не мог остановиться на достигнутом.
Сейчас у него три траншеи по шесть кустов и безтраншейно вдоль забора - восемь. Всего 17 сортов: 9 сортов плодоносит, 5 сортов третьего года должны начать плодоносить в этом году и три на испытании. И останавливаться он пока не собирается.
Выращивает виноград только в открытом грунте, несмотря на то, что тепличный виноград созревает быстрее и даёт больший урожай. Но, во-первых, укрывать на зиму в теплице гораздо сложнее (так как главный утеплитель - это снег, и бегать с ним в теплицу - то еще удовольствие). Во-вторых, в теплице заводятся вредители (такие как: паутинный клещ, трипс, белокрылка), с которыми без химических препаратов справиться очень сложно.
Растут и прекрасно плодоносят у папы такие сорта: Зилга, Амурский Потапенко, Памяти Домбковской (БЧЗ), Амерхан, Мускат белый сверхранний, Сомерсет Сидлис, Браза, Алёшенькин, Ливия. Трёхлетние сорта начнут плодоносить в этом году: Загадка Шарова, Алтай, Гелиос, Илья, Кишмиш 342. Находятся на испытании: Русский ранний, Изабелла, Гарольд. Если не оправдают себя - их уволят без выходного пособия.
Выращивание саженцев
В настоящее время папа выращивает саженцы традиционным способом. С осени отплодоносившие лозы нарезает на чубуки по 6 почек, связывает по сортам и хранит в подвале при температуре +1+4 градуса. В конце февраля достает чубуки, замачивает в холодной воде на двое суток в ванне придавив слегка грузом. (А мыться семья должна в раковине на кухне). Воду периодически меняет. Потом нарезает черенки по две почки, нижний срез делает под почкой 0.5 см. верхний 3-4 см. над почкой. Нижнюю почку ослепляет, то есть срезает. Снова замачивает на ночь.
Проводит бороздование длиной 3-4 см. с трёх сторон ножом в районе нижней почки.
Обрабатывает любым усилителем корнеобразования, втыкает в высокий пластиковый поддон с влажным песком или вермикулитом 5 см и ставит поддон на греющий элемент для тёплого пола, выставляет температуру +27 градусов, в зоне верхней почки необходимую температуру +10-12 градусов достигает путём открывания и закрывания форточки.
Высаживает черенок в поллитровый стаканчик с отверстиями, дренаж обязателен. Доращивает саженцы на окне, стараясь не переувлажнять. По мере роста коневой системы переваливает в большую ёмкость.
О посадке и устройстве гряды
Для начала, выбор места. Это должно быть самое солнечное место (желательно юго, юго-западный склон) защищённое от ветра, хотя можно устроить заградительный щит от ветра, например из поликарбоната. Если предполагается посадка у стены или глухого забора то направленность должна быть юго, юго-западная. Во всех других случаях гряды следует располагать с севера на юг. Размер гряды зависит от количества кустов, папа садит 6 кустов через 1.8 м (от крайнего куста до края гряды - 0,8 м). Итого длинна гряды у получается 12 метров. Расстояние между грядами - 3 метра.
Самые зимостойкие сорта (такие как Зилга, Амурский Потапенко, БЧЗ (Памяти Домбковской), Сомерсет Сидлисс, Русский ранний, Загадка Шарова и т.д.), у которых зимостойкость 30-39 градусов высаживаются без траншеи вблизи глухого забора или стены с солнечной стороны.
Если высокий уровень грунтовых вод - делается высокая грядка высотой 30-40 см, шириной 1 метр. Сверху гряды устанавливается ящик из досок толщиной 50 мм. высотой 250 мм. шириной 600 мм. Длина ящика должна быть больше на 1 метр от крайнего куста.
Менее зимостойкие сорта высаживаются в траншеи. Папа (или его несчастный сын) копает траншею глубиной 1 метр, шириной 80 см, на дно в районе посадки куста 30-40 см укладывает поленницу из осиновых палок диаметром 30-50 мм, длиной 40 см, высотой 30 см. В эту поленницу устанавливает пластиковую канализационную трубу диаметром 50 мм, длиной 80 см, на трубу надевает прорезанный мешок из-под сахара, чтобы прикрыть верхнее отверстие поленницы во избежание заиливания.
Далее на дно траншеи укладывает прутья, насыпает грубый компост, солому высотой 30 см. Насыпает хорошую землю, перемешанную с компостом и перегноем толщиной 30-40 см, все обильно поливает (для усадки). Дальше делает заглубленный короб с откосными стенками: ширина внизу 50 см, вверху – 60 см, высота 40 см. Стенки короба должны выступать за наружный уровень земли на 5 см. Длина короба берется из расчета 2 метра между кустами + 1 метр с каждой стороны. Стенки короба делает из плоского шифера, вверху устанавливает лиственничный брус, обработанный антипиреном; к нему крепит саморезами листы шифера, красит все черной краской (хотя это уже совсем вранье, я ее всегда крашу). На дно траншеи укладывает черный укрывной материал, делая разрезы для труб. Траншею устраивает за год до посадки. Если возникла необходимость (если усела земля, например), убирает укрывной материал, досыпает землю. Делает крестообразные разрезы через 2 метра и высаживает саженцы.