Как я сбегал из Грузии

Пять километров по живописной, но пыльной Военно-грузинской дороге – это вам не в Парке Горького с кофеечком в руках прогуливаться. Когда пересекаете российско-грузинскую границу, будьте готовы к пробкам длинной в шесть-восемь часов. Если столь же не терпеливы, как мы  с группой гогочущих и восклицающих московских друзей, то выходите из машины и идите пешком до пропускного пункта. Там слезно умоляйте кого-нибудь перевезти вас через границу, так как  пеших туристов пограничники не пропускают. И вот первое, что я заметил. Грузины по дороге в Тбилиси берут всех, если у них в авто есть свободные места – и туристов и своих. Россияне же не столь сердобольны. В тот день мы стояли часа два с грузинской стороны и упрашивали соотечественников провезти нас пару километров до первого российского населенного пункта. Предлагали денег. В момент, когда я уже потерял надежду и с комком в горле обратился к друзьям: «езжайте вы, а я уж как-нибудь проживу меж скал» (обратился, правда, мысленно), появились костромчане и забрали одного из нас. А остальных, в том числе меня, через полчаса забрали чеченцы. Семья из трех человек. И довезли не до первого населенного пункта, а до самого Владикавказа. Вывод из всего написанного выше не самый утешительный – наши соотечественники очень настороженны и подозрительны. Они не готовы помогать своим людям, стоящим на солнцепеке «в глубокой теснине Дарьяла». 

Грузия гостеприимна. Но гостеприимство, я, как человек циничный, больше воспринимаю, как правильный маркетинговый ход. Туристу важна атмосфера и самобытность региона, по которому он путешествует. И грузины эту атмосферу создавать умеют. Но рынок, как говорят умные люди, диктует свои правила  и получаемое от гостеприимства удовольствие нередко стоит символичных денег. Совсем небольших. Смугленькая и подвижная бабулька в Сигнахи силой завела нас к себе домой, чтобы угостить свежей чурчхелой. Мы отказывались, уклонялись, но через минуту уже поедали национальный десерт.

- Купите чурчхеллу, всего два с половиной лар! - обратилась бабуля. И мы купили. Во-первых, два с половиной лар – это всего семьдесят пять рублей, а во-вторых готовы были купить все, что есть в доме у бабули - ее детская искренность настолько нас подкупила. Грузины, когда у них есть возможность, рады и просто так угощать, кормить, приглашать и возить вас по всей стране, но уровень жизни там на самом деле невысок. Средняя зарплата в Тбилиси – четыреста лар (примерно 12000 руб), а снять квартиру в центре города стоит триста долларов.

Помню, когда мы ехали из Владика в Тбилиси нам попался очень шумный таксист. К вечеру, когда мы добрались уже до отеля, у меня еще долго шумело  в голове после поездки с ним. Таксист орал наравне с радиоприемником, орал одновременно со мной, пока я орал по работе на коллегу, орал просто так. Зачем-то подсадил к нам человека, ибо человек очень хороший. Каково ж было наше удивление, когда совершенно посторонний человек, имя которому Резо, которого подсадил в нашу машину таксист, взял и оплатил весь счёт в ресторане, куда мы зашли по дороге в грузинскую столицу. Когда я пытался отдать официантке деньги за дополнительный кофе, он забрал их, отдал мне со словами: "не делай больше так" и сам оплатил даже мой кофе. Вышел раньше нас, обнял и чмокнул всех по очереди. Кстати, мужчины там чмокают других мужчин и это нормально.

Тбилиси красив с самых подступов к городу.

Рубли на лари меняйте у метро Дедубе. Там лучше поторговаться и тогда у вас есть возможность купить лари не за 35, а за 31 рубль. Только будьте предельно просты и включите актера. Делайте вид, что уходите со словами:

- Сколько? Что? Да в соседнем обменнике по 30 продают.

Напомните, что вы гость. И тогда есть шанс обменять валюту по выгодной цене. Что касается кафешек, то есть у меня уже одно излюбленное место. Обычная забегаловка в полуподвальном помещении, где за прилавком стоит и на калькуляторе высчитывает циферки немного хамовитая мадам, а еду разносит очень эмоциональная, похожая на итальянскую актрису из старых фильмов женщина. Кафе называется Рача. Это традиционная грузинская кухня с домашним вином и шумными компаниями. К слову, тогда мы взяли почти все, что было в меню и заплатили за это счастье 26 лари. Примерно 800 рублей.

Запомнился мне один няшный момент, когда я сидел у городского хамама. Премилейшая девчушка-арабка лет трёх бегала по парку вокруг скамейки рядом с легендарными серными банями, где моё тело растекалось после душного дня и долгих прогулок и решила первой приступить к знакомству.

- Сяняня. - взбираясь на скамейку, обратилась ко мне девочка. Невдалеке сидела её семья - отец, укутанная во все чёрное мама и два брата. Они с умилением наблюдали за происходящим.

- Взаимно! - ответил я

- Сяняня. - добавила девочка и протянула мне какой-то зелёный листик.

- О, как мило. Это мне?

- Сяняня

Её крупные, черные глазки смотрели на меня с необычайным любопытством. Она мне рассказала о луне, звёздах, серных банях и тбилисских интригах.

Я понимаю детей, хотя и не очень их люблю.

В эти дни я вспоминаю Тбилиси. Вспоминаю, как охмелев от бокала домашнего вина, лежал в гостинице. Это я в соцсетях  кутила и повеса, а в реальной жизни  мне хватает бокала вина, чтобы забыться. Какой это был прекрасный день. И этот бокал домашнего вина и это приятное опьянение. И полусон где-то на чужой земле. И эта странная улица Шанидзе, где по ночам ругались на грузинском языке. То ли муж с женой, то ли просто любовники. Потом приезжала полиция и кого-то из них забирала. Женщина очень громко кричала и плакала. А потом просто начинала издавать звуки, похожие на лай. Спать было невозможно. Я выходил на балкон и наблюдал за происходящим. Что-то сказочное есть в этой стране. С небольшим налетом абсурда.

А заголовок такой я придумал просто так. Для затравки, так сказать )