"Волосы дыбом!": дед-сосед выправил мою убитую теплицу за 2 дня: запомните 5 шагов, и она прослужит еще годы
Знаете, когда я первый раз решил обзавестись теплицей, я был наивен как тот самый саженец, который засунули в землю и забыли поливать. Думал: ну что там, каркас поставил, поликарбонат накинул — и порядок.
Приезжаю как-то в апреле на участок — и волосы дыбом. Моя красавица, которую я прошлым летом так гордо собирал, стояла под таким углом, будто её всю ночь качали ураганы. Один угол в глину ушёл на добрых семь сантиметров, дверь заклинило намертво, а крыша пошла пузырями — поликарбонат волнами, словно его жевала и выплюнула корова.
Сначала подумал: всё, покупаю новый каркас. Но соседский дед, которому уже под восемьдесят, глянул на мою кислую мину, сплюнул в сторону и бросил: «Хватит ныть, за выходные в форму приведём». И ведь привели! За два дня вдвоём выправили так, что лучше новой стала.
С тех пор каждую весну это моя традиция — сначала свою теплицу реанимирую, потом по знакомым бегаю. Набил шишек, выработал чёткую схему. Делюсь.
Почему вообще теплицу кособочит?
Тут две причины, и обе сидят в земле, глазом не увидишь.
Первая — пучение от мороза. Зимой вода в грунте превращается в лёд, распирает всё вокруг и давит на опоры. У нас в Подмосковье промерзание до полутора метров, а давление — под 10–15 тонн на квадратный метр. Лёгкая труба такой нагрузки не всегда выдерживает. Вот и получаем перекос.
Вторая причина — моя собственная торопливость. Когда я ставил ту злосчастную теплицу, фундамент закопал на мелко, про дренаж даже не вспомнил, каркас к земле прихватил кое-как, да ещё и на голую глину поставил — без песчаной подушки. Каждую весну и расплачиваюсь. Теперь твёрдо усвоил: подготовка — это не то, на чём экономят.
Как я осматриваю теплицу перед работой
Сначала — никакой суеты. Беру пузырьковый уровень (лазерный, конечно, круче, но и обычный работает отлично), рулетку и бечёвку. Проверяю по шагам.
Начинаю с угловых стоек: приставляю уровень. Если отклонение больше сантиметра на метр высоты — надо ровнять. Потом нижнюю обвязку проверяю: натягиваю бечёвку вдоль стен — сразу видно, где просело или выперло. Дальше меряю диагонали основания — если разница больше двух сантиметров, значит прямоугольник повело серьёзно. В конце осматриваю болты и швы на сварке: не разболтались, не проржавели. Все цифры записываю в блокнотик — память подводит, а так не забуду.
Выравниваю каркас без лишних разрушений
Если перекос маленький, пару-тройку сантиметров, я не разбираю всю конструкцию. Просто ослабляю болты на проблемном участке, даю металлу немного свободы. Потом домкратом (или с помощником) выставляю стойки строго вертикально. Первыми затягиваю диагональные связи — они держат геометрию, — а потом уже основные узлы. И всё.
Когда перекос серьёзный — больше пяти сантиметров — приходится действовать грубо. Снимаю поликарбонат с кривой части, разбираю несколько секций, выравниваю основание и собираю заново. Тут железное правило, которое я выучил на своей шкуре: никогда не пытайся погнуть профильную трубу силой, если предварительно не ослабил болты. Иначе сварной шов треснет — и ремонт влетит в копеечку.
Привожу в порядок то, на чём теплица стоит
Тут варианты.
Стоит на грунтовых штырях — вытаскиваю те, что просели или выперло, выравниваю землю, подсыпаю щебень или крупный песок, возвращаю штыри на место и ловлю уровень.
На ленточном фундаменте — под просевший угол подбиваю цементно-песчаную смесь или плотную монтажную пену. Это временное решение, конечно. По-хорошему, надо угол домкратом приподнять и раствор под ленту залить. Но для дачи часто хватает и простого варианта.
На винтовых сваях — повезло. Если оголовки регулируемые, крутишь опорные пластины — и за час всё выравнивается. Если без регулировки — подкладываю стальные пластины нужной толщины.
После любой возни с основанием я всегда даю теплице пару дней отстояться. Только потом окончательно затягиваю все болты. Не спешу — знаю, потороплюсь, и через месяц всё обратно поедет.
Надёжно прикручиваю теплицу к фундаменту
Слабое крепление — это корень всех бед. Теперь я на нём не экономлю. Если фундамент бетонный — ставлю анкерные болты М10 или М12, заглубляю не меньше 10 см, шаг — метр-полтора по периметру. Дополнительно фиксирую стальными уголками 40×40 или 50×50 мм — в двух плоскостях. Фундамент деревянный (брус) — беру саморезы 6×100 мм и скобы.
Перед финальной затяжкой проверяю каждый анкер. Если болт прокручивается или болтается — меняю, отверстие расширяю и замазываю ремонтным составом. Никаких «и так сойдёт» — это уже пройдено.
Последняя проверка и монтаж поликарбоната
Когда всё выровнено и затянуто, я снова меряю диагонали, уровнем проверяю каждую стойку и горизонталь нижней обвязки. Только когда убеждаюсь, что идеально, дотягиваю болты до конца.
При установке поликарбоната оставляю между листами зазор 3–5 мм — на случай летней жары, потому что материал расширяется. Если зазора не будет, покрытие снова пойдёт волной. И это тоже — из разряда «проверено на своих ошибках».
Как сделать, чтобы каждую весну не мучиться
Сейчас каждую осень я делаю три простые вещи — и весной каркас стоит как влитой.
- Дренаж по периметру: копаю канавки глубиной 20–30 см, засыпаю щебнем — вода от фундамента уходит, не скапливается.
- Утепление фундамента: снаружи по периметру креплю экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. Земля под теплицей промерзает заметно меньше.
- Осенняя ревизия крепежа: перед отъездом с дачи в октябре подтягиваю все болты, ржавые меняю.
И ещё один момент: после каждого сильного снегопада я обязательно счищаю снег с крыши. Лишняя нагрузка гнёт каркас ещё до весны. Простая привычка, но многие ленятся, а потом удивляются.
Выровнять покосившуюся теплицу своими руками — вполне реально. Не паникуйте, действуйте по шагам — и она отслужит вам много лет. Я это на себе проверил не раз.
Источник: NEWS.ru