Как сделать теплицу своими руками за 7 шагов: выбираем правильное место и материал, и урожай будет богатым на зависть соседям

Первую теплицу я поставил на свободный пятачок за домом. Помидоры выросли мелкими, огурцы горчили, а через год конструкцию повело.

С тех пор я понял: успех зависит не от размера, а от того, где и как стоит теплица.

С чего начинаю выбор

Сначала определяюсь с каркасом. Самый надёжный – стальной профиль: выдерживает снег и ветер, служит годами. Алюминиевый легче и дешевле, но мягкий – может погнуться при сильном порыве. Дерево экологично, но требует обработки от насекомых и гнили.

Покрытие выбираю под свои задачи. Сотовый поликарбонат – мой фаворит: прочный, держит тепло, не боится града. Теплица из него служит 10–15 лет. Стекло красиво и пропускает свет, но хрупкое, тяжёлое и требует капитального фундамента. Плёнка – для временных вариантов: дёшево, но максимум на сезон-два.

Размеры я рассчитываю просто. Для семьи из четырёх человек хватает теплицы 3x4 м. На такой площади умещается 15 кустов томатов и 10 огурцов. Если планируете больше, берите длину в 6 м.

Когда и где ставить

Лучшее время для установки – сентябрь–октябрь. Урожай собран, земля мягкая, за зиму конструкция осядет. Можно и весной, в апреле–мае, но тогда нужно торопиться с посадками.

Место выбираю самое солнечное, подальше от заборов и деревьев. В южных регионах ориентируйте теплицу с севера на юг, чтобы растения не перегревались в полдень. На севере – с запада на восток, чтобы ловить максимум света. Участок должен быть ровным, лучше на возвышенности. Если в низине – делайте дренажные канавки.

Фундамент: нужен или нет

Без фундамента можно обойтись, если теплица лёгкая (из алюминия и плёнки) и я вы её на зиму убираете. Для стационарной из поликарбоната и тем более стекла фундамент обязателен. Самый простой – деревянный брус, но он сгниёт через 3–5 лет. Ленточный из бетона надёжнее, защищает от сорняков и подтопления. Свайный подходит для подвижных грунтов и неровных участков.

Монтаж по шагам

Вот мой порядок, который ни разу не подводил.

Разложить и проверить. Перед тем как взять в руки шуруповёрт, я раскладываю все детали на ровной площадке. Сверяюсь со схемой: все ли дуги, стойки, стяжки на месте? Крепёж лучше сразу разложить по ёмкостям, чтобы не искать потом. Особое внимание — на уплотнители и термошайбы для поликарбоната. Если их нет, при первом ветре листы начнут «играть», а потом и треснут.

Собираю основание (нижнюю обвязку). Это рама, на которой будет стоять вся теплица. Соединяю уголки, проверяю диагонали — они должны быть строго равны. Если перекосить базу, потом ни одну дугу не выставишь по уровню. Обвязку креплю к фундаменту или ставлю прямо на подготовленную площадку. Если без фундамента, то обязательно подкладываю под металл полосы рубероида — чтобы влага не поднималась и не ржавел профиль.

Устанавливаю дуги (или стойки). Начинаю с торцевых секций: сначала монтирую две крайние дуги, временно фиксирую их к основанию парой саморезов и подпираю досками, чтобы не упали. Сразу проверяю вертикаль уровнем. Затем натягиваю между ними шнур по верху и по бокам — это маяки для остальных. Ставлю промежуточные дуги с шагом ровно 1 м (у большинства теплиц так). Каждую проверяю: не наклонена ли вперёд или назад.

Усиливаю каркас. Самое слабое место — торцы. Я всегда ставлю дополнительные вертикальные стойки рядом с дверным проёмом и поперечины в верхней части. Затем монтирую продольные стяжки — они идут по всей длине, соединяют дуги между собой и не дают теплице складываться. Если в комплекте есть диагональные раскосы, ставлю их обязательно, особенно на ветреных участках. После этого окончательно затягиваю все болты и саморезы.

Делаю двери и форточки. Навешиваю двери, проверяю, чтобы они открывались и закрывались без заеданий. Если нужно, подгибаю петли. Форточки устанавливаю на торцах: лучше, чтобы они были не только с одной стороны, но и с противоположной — для сквозняка. В длинных теплицах (от 6 м) добавляю ещё одну форточку на крыше или в боковой стенке.

Креплю поликарбонат. Здесь главное — не перепутать сторону листа. Защита от ультрафиолета нанесена на ту сторону, которая снаружи, и обычно помечена плёнкой с надписью. Я снимаю защитную плёнку только после того, как лист уже лежит на месте. Креплю саморезами с термошайбами, вкручиваю строго перпендикулярно, чтобы резиновая шайба плотно прилегала, но не продавливала материал. Перетягивать нельзя — иначе в месте крепления пойдёт микротрещина. Между листами оставляю зазор 3–4 мм, потому что поликарбонат на солнце расширяется. Верхний торец листа закрываю алюминиевой лентой (она не пропускает влагу), нижний — перфорированной, чтобы конденсат мог выходить наружу.

Финальная проверка. Прохожусь по всем соединениям: подтягиваю ослабленные гайки, проверяю, не скрипят ли двери, не болтаются ли форточки. Снимаю остатки защитной плёнки — если оставить, она начнёт разлагаться на солнце и замусорит участок. Убираю инструмент, ещё раз осматриваю теплицу со стороны, чтобы убедиться, что нигде нет перекосов.

Теплица готова! Можно еще поставить капельную систему полива, чтобы растения получали воду после того как вы уезжаете с дачи.