Fairtrade-Lüge? Hinter Bio-Kaffee steckt oft eine unangenehme Wahrheit
Für viele Deutsche beginnt der Tag morgens mit einer Tasse Kaffee. Durchschnittlich rund drei Tassen trinken die Menschen hierzulande täglich. Nur die USA verbrauchen noch mehr Kaffee als die Bundesrepublik. Die Bauern und Erntehelfer in den vor allem südamerikanischen und afrikanischen Ländern leiden oft unter schweren ökonomischen Bedingungen und die Arbeiter auf den Plantagen unter prekären, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Fairtrade- und Bio-Siegel sollen das ändern. Die Wirksamkeit der Zertifikate wird jedoch von einigen Experten angezweifelt.
Vor allem aufgrund von Ernteüberschuss hat sich der Weltmarktpreis für Kaffee in den vergangenen vier Jahren halbiert und ist damit derzeit auf einem extrem niedrigen Niveau. Oft bleibt den Bauern nur die Möglichkeit, andere Produkte anzubauen oder aber auf Bio- oder Fairtrade-Siegel umzusteigen. Inzwischen seien etwa 40 Prozent des weltweit angebauten Kaffees auf verschiedene Art zertifiziert und damit ökologisch oder sozial nachhaltiger erwirtschaftet als durchschnittliche Produkte, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Hierzulande seien fünf Prozent des verkauften Kaffees mit einem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet, davon wiederum seien zwei Drittel als Bio-Kaffee zertifiziert, schreibt die „FAZ“ weiter.
Im Rahmen des Projekts „Trans Sustain“ der Uni Münster untersuchte das Forschungsteam die tatsächliche Wirksamkeit dieser Zertifikate und kam zu einem unbefriedigendem Ergebnis. „Ich bin sehr skeptisch, ob sich Nachhaltigkeit und Lebensmittelversorgung mit Hilfe von Siegeln voranbringen lassen“, sagt Thomas Dietz von der Uni Münster im Gespräch mit der „FAZ“.
Er und sein Team befragten sowohl zertifizierte, als auch konventionelle Kaffee-Bauern in Südamerika und sie stellten fest, dass nur wenige Studienteilnehmer eine deutliche Verbesserung in sozialer, ökologischer oder ökonomischer Hinsicht durch ihre Zertifizierung vorweisen können, so die Zeitung weiter.
Öko-Bauern kämpfen teilweise mit hohen Ernteeinbußen
Zwar arbeiten die mit Fairtrade- und Bio-Siegeln gekennzeichneten Betriebe insgesamt ökologischer als andere Kaffeebauern, ökonomisch ging es ihnen jedoch schlechter. Grund dafür ist oft, dass in der biologischen Landwirtschaft weniger oder keine Pestizide erlaubt sind.
Wenn aber keine wirksamsgleichen Alternativen eingesetzt werden, müssen die Öko-Bauern teilweise hohe Ernteeinbußen hinnehmen. Der höhere Preis für den Kaffee sei dann ein schwacher Trost, erklärt Politikwissenschaftler Thomas Dietz gegenüber der „FAZ“. Auch unzureichende und angekündigte Kontrollen seien ein Problem. Besonders der soziale Aspekt dürfte dann eine Rolle spielen. Werden Kontrollen stichprobenartig und angekündigt durchgeführt, seien die Arbeitsbedingungen in den Betrieben zum Teil kaum nachvollziehbar. Trotzdem halten die Wissenschaftler der Uni Münster fest, dass die fairtrade-zertifizierten Bauern im Durchschnitt länger zu Schule gingen und auf den Plantagen weniger minderjährige Arbeiter beschäftigt wurden.
Zertifikate allein reichen nicht aus
Neben der Zertifizierung von Kaffee, setzen einige der Bauern darauf, ihren Kaffee sowohl lokal anzubauen, als auch lokal zu verarbeiten und schließlich auch auf die Direktvermarktung hierzulande. Denn besonders die Röstung des Kaffees macht die rohe grüne Bohne wertvoll und diese Aufagbe übernehmen bislang meist die deutschen Kaffeeröstereien. Grund dafür ist unter anderem das Aroma und die Haltbarkeit der Bohnen. Wissenschaftler Thomas Dietz hält sowohl die Direktvermarktung als auch Zertifikate für unzureichende Lösungsansätze, um den Bauern einen fairen Anteil an den Gewinnen zu sichern. „Wir brauchen mehr Regulierung von der Politik, Geld von der Industrie und Druck von der Zivilgesellschaft“, fordert Dietz im Gespräch mit der „FAZ“.
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