ШЬЕМ, ШЬЁМ, ШЬЁМ...Как воспользоваться готовой выкройкой

В настоящее время издается много журналов мод, альбомов различных Домов моделей. Поступает немало периодических изданий зарубежных стран - «Мода», «Прамо», «Бурда», завоевавших популярность своими готовыми выкройками. Все журналы имеют вкладыши с выкройками, где указаны размерные признаки фигур, на которые эти выкройки подойдут.

Скопировать выкройку нужного или смежного размера (если нет нужного) можно тремя способами.

1. С помощью резца. На стол с мягкой скатертью положить бумагу для выкройки, сверху лист-вкладыш и по нужным линиям провести резцом, отмечая места надсечек, вытачек, надставок и проч. Недостаток этого метода в том, что весь лист выкроек будет пробит резцом и при дальнейшем использовании возникнут трудности, лист выкроек постоянно нужно будет подклеивать.

2. С помощью кальки. На лист выкроек накладывается калька, на которую переносятся по нужным линиям детали выкроек. Это общепринятый способ. Для большей долговечности скопированной выкройки, особенно если это основа, а не определенный фасон, кальку можно закрепить булавками на более плотную бумагу, сделать необходимые припуски и вырезать детали выкройки. Так при необходимости можно вырезать и несколько экземпляров определенного фасона.

3. С помощью копирки. Этот способ копирования наиболее практичный, если постоянно пользоваться выкройками из журналов мод или буклетов. Листы копировальной бумаги соединяются между собой клеем или склеивающей лентой по размеру листа выкроек. На бумагу накладывается копировальный лист, сверху лист выкроек. Контуры деталей обводят карандашом, также отмечая места надсечек, совмещения с другими деталями, вытачки и проч. Хранится копировальный лист в сложенном виде матовой стороной кверху. Хватает этого листа для копирования 200-220 фасонов.

В изделиях, отрезных по линии талии, проверяются детали:

а) спинка по длине талии. Если спина сутулая, в деталь следует внести изменение по своей мерке (рис. 83 в). Деталь спинки на уровне лопаток разрезается со стороны среднего шва в пройме. Точка А перемещается вверх в точку А¹ до получения нужной длины, равной Дтс + 0,2 см. Если мерка длины талии спины совпадает с длиной детали на выкройке, то в этом случае при сутулой спине обязательно делают вытачку в плечевом шве;

б) длина юбки (рис. 83 б). Длина детали выкройки должна соответствовать снятой мерке ДиII. Для этого деталь выкройки подгоняют под нужную длину;

в) линия талии юбки (рис. 83 6) от середины заднего полотнища до середины переднего без вытачек. При незначительных отклонениях можно сразу уменьшить или увеличить раствор вытачек и бокового шва. Но можно это сделать и в дальнейшем на примерке;

г) по высоте груди (рис. 83 г) проверяется длина вытачки, вносятся изменения. Для низкой груди переносится только центр груди, длина полочки не меняется. Для высокой груди длина талии спереди больше, чем при низкой груди, поэтому в верхней части припускается разница между меркой Вг и этим же участком на детали, расположение вытачки уточняется на примерке.

После уточнения деталей выкройки по срезам. даются припуски на швы и подгибку, если они сразу не заложены, уработка ткани в готовых выкройках уже учтена (рис. 84). Для стачивающих швов припуски составляют 1,0 см; в отрезных по талии изделиях на притачивание юбки к лифу оставляют 1,5 см; подгиб прямой юбки - 4,0; если юбка расклешенная, то на подгиб низа нужно 1,5 - 2,0 см, чтобы выложить ровно закругление низа; для притачивания пояса юбки - 1,0 см; для соединения боковых швов юбки - 1,0 см и еще 1,5 см для притачивания тесьмы молния. В юбке удобнее дать сразу припуск на боковой шов 1,5 см.

Подгонка выкройки к нужному размеру и росту.

При пользовании готовыми выкройками может не оказаться нужного размера или роста понравившейся модели. На смежные размеры и роста можно воспользоваться той выкройкой, которая дается в журнале, но внести в нее изменения, например, для 88 и 96 размеров воспользоваться выкройкой 92 размера, а для ростов 158 и 170 - выкройкой роста 164. При увеличении размера деталь раздвигают по центру, делают вертикальный разрез, спинку раздвигают на 0,7 см и к боковому шву прибавляют 0,3 см (рис. 85 а). Полочку по вертикальной линии, проходящей через вытачку, раздвигают на 0,7 см и к боковому шву прибавляют 0,3 см (рис. 85 6).

Для уменьшения размера по этим линиям указанная величина закладывается складкой, с боковых швов снимается по 0,3 см. Так как длина плечевого среза меняется от размера к размеру на 0,1 - 0,2 см, ее измеряют, намечают новую линию проймы. Вытачка меняется от размера к размеру на 0,3 см, если направлена к центру груди от плеча, и на 0,5 см, если идет от бокового шва к центру груди. К боковым сторонам рукава прибавляется или убавляется по 0,3 см (рис. 85 в). Этот метод приемлем только для смежных размеров, где погрешности не так заметны. В целом разница по обхвату груди, талии и бедер должна составлять в смежных размерах 4,0 см.

В юбке с передним и задним полотнищами каждую деталь нужно уменьшить или увеличить на 2,0 см (рис. 85 г), чтобы в целом по обхвату талии и обхвату бедер получилось приращение или уменьшение на 4,0 см.
Длина платьев в смежных ростах (например, 158 от 164) различается на 3,0 см. Если платье отрезное по линии талии, изменения по длине лифа равны 1,0 см (рис. 85 а, б), а по длине юбки 2,0 см (рис. 85 г). В данном случае сохраняются пропорции модели, заложенные художником.

Длина юбки до колена меняется по 2,0 см на рост, как в платье, а для удлиненных юбок - на 2,5 см. На рис. 85 показано только увеличение размера и роста: черным - для размера; зеленым - для роста. Для уменьшения размера и роста деталь сдвигается.

Детали брюк измеряются по следующим участкам:

а) длина брюк по боковому срезу передней половинки (рис. 86 а). При необходимости прибавляется или снимается снизу. Длина половинки должна равняться мерке Ди + припуск на уработку ткани (1,5 - 2,0 см);

б) ширина брюк по талии (рис. 86 б) измеряется по верху передней и задней половинок без вытачек и складок и должна равняться 1/2 От + 0,5 см. При незначительных отклонениях ширина по талии может быть увеличена или уменьшена за счет изменения величины складок и вытачек. Изменения могут быть внесены по боковым и среднему срезам;

в) по линии бедер (рис. 86 б) деталь измеряется от бокового среза задней половинки через средний срез и линию банта до бокового среза передней половинки или, соединив детали боковыми срезами, от линии банта передней половинки до среднего среза задней половинки. Величина должна равняться 1/2 Об + припуск (2 - 4 см);

г) по обхвату бедра брюки промеряются при развитой мускулатуре (рис. 86 6). Для обычных брюк эта величина равна Обедра + 8 - 10 см, в узких брюках - Обедра + 2 - 5 см, в широких - Обедра + 10 - 16 см. При необходимости вносятся изменения по боковым срезам половинок, брюки в этой части расширяются, линия сводится на нет к линии колена, вытачки и складки по линии талии соответственно увеличиваются на ту же величину (рис. 87, зеленый пунктир);

д) высоту сидения брюк измеряют от талии до линии, проведенной горизонтально из угла шагового среза (рис. 86 а). Для брюк носящихся на талии, эта величина равна Вс ± 1,0 см, для спортивных брюк - Вс - (2 - 4 см);

е) длина сидения измеряется лишь в том случае, если фигура имеет отклонения или если брюки носят плотно (рис. 86 а). После уточнения деталей и внесения в них изменений дают припуски на швы, учитывая, что уработка в деталях уже заложена (рис. 88): на стачивающие швы - 1,0 см, для притачивания пояса - 1,0 см, для подгиба низа - 4,0 см. По среднему срезу задней половинки в верхней части можно прибавить вместе со швом 3,0 см, этот запас необходим при переделке брюк по талии.

Подгонка выкройки брюк к нужному размеру и росту.

За отсутствием в журнале выкройки брюк нужного размера или роста можно воспользоваться для смежных размеров и ростов той выкройкой, которая есть, например, для размеров 96 и 104 - выкройкой размера 100, а для ростов 176 и 188 - выкройкой роста 182. Для этого вносятся изменения в переднюю и заднюю половинки брюк ( рис. 89). При увеличении детали раздвигаются, при уменьшении закладываются складкой. В целом изменения должны составить по обхвату талии и бедер 4,0 см (в половине - 2,0 см), по обхвату бедра 0,6 - 0,7 см, для роста по длине - 4,0 см. Ширина брюк в смежных размерах принимается по желанию. На рис. 89 показаны изменения по размерам черным цветом, по ростам - зеленым.

Проверка сопряжения деталей между собой.

После того, как внесены все изменения по меркам, даны припуски на швы, уточнен размер выкройки, проверяется сопряжение деталей выкройки между собой по основным участкам, в местах соединения закладываются швы. При необходимости в детали вносятся изменения.

1. В платье:

а) полочка и спинка по боковому шву и низу проймы (рис. 90а), проверяется длина боковых швов деталей и ровная линия проймы по низу;

б) по горловине полочки и спинки (рис. 90 б) детали соединяются вершинами горловины и плечевых швов;

в) по линии проймы вверху (рис. 90 в) соединяются спинка и полочка по плечевым швам, уравниваясь по пройме;

г) верх юбки (рис. 90 г) проверяется соединением переднего и заднего полотнищ по боковому шву;

д) линия низа юбки (рис. 90 д) выравнивается соединением двух деталей по боковому шву. Линия низа по переднему и заднему полотнищам в центре по сгибу выравнивается таким же образом.

2. В брюках:

а) верх брюк по боковому шву (рис. 91 а), по среднему шву задней половинки (рис. 91 б), по шву банта передней половинки (рис. 91 в);

б) по линии низа брюк соединение проверяется по боковым и шаговым швам (рис. 91 г).

Только после внесения всех уточнений, изменений, проверки сопряжения деталей по участкам можно приступать к раскрою ткани. Припуски на швы можно прибавлять к выкройке сразу на ткани, но удобнее сделать это заранее, а на ткани только обвести готовую деталь. Для уточнения конструкции модели при раскрое ткани по готовым выкройкам можно предусмотреть припуски, которые будут использованы на примерках: по горловине, плечу, боковым швам - 1,0 см, по линии талии в отрезных изделиях - 2,0 см; по длине любого изделия - 2,0 - 3,0 см.

Для проверки соответствия выкройки и снятых мерок, а также для создания простой основы можно предварительно вырезать изделие из бязи и отработать в процессе примерок на фигуре.

Все изменения, сделанные на основе из бязи, следует затем внести в лекала на бумаге, которые послужат в дальнейшем основой при моделировании различных фасонов.