Старая ванна будет как новая: вот как легко покрасить чугун в домашних условиях
Чугунная ванна — вещь практически вечная. Она не прогниет, не просядет, не лопнет от старости. Но эмаль... Эмаль сдается первой. Желтые разводы, сколы, шершавые пятна, а то и рыжие подтеки ржавчины. Менять ванну? Это выламывать плитку, тащить чугун на помойку, покупать новую, снова возиться с установкой. Тысяч двадцать‑тридцать минимум, а то и все пятьдесят.
Но есть другой путь. Старый, добрый, дешевый. Покрасить. Не абы как, а по уму, чтобы еще лет пять‑десять ходить и радоваться. Рассказываю, как это сделать своими руками и не облажаться.
Чем красить: три варианта, один выбор
В магазинах глаза разбегаются. Но на деле для ванны подходит только три типа покрытия. Остальное — выброшенные деньги.
Эпоксидная двухкомпонентная эмаль. Классика. Мешается как эпоксидка: смола плюс отвердитель. Ложится кистью или валиком. После высыхания дает твердую, прочную пленку. Держится годами, если руки прямые. Минусы: воняет так, что соседи постучат в дверь, и течет, если переборщить. Но если работать аккуратно — вариант.
Жидкий акрил. То, что льют. Тоже двухкомпонентный. Наносится не кисточкой, а наливом: разболтал — и по бортику, по стенкам. Саморастекается, дает гладкую, блестящую поверхность. Минусы: цена выше эпоксидки, запах тоже знатный, и к пластику не цепляется — слив придется снимать.
Аэрозольная эмаль. Баллончики для подкраски. Удобно, быстро, сухо. Но слой тонкий. На всю ванну не хватит, только мелкие царапины замазать. Для капитальной реставрации не подходит.
Вывод: хотите на века — берите эпоксидку или акрил. Эпоксидка дешевле и жестче, акрил проще в нанесении и красивее блестит.
Инструмент: чем работать
Если выбрали эпоксидку, готовьте широкую кисть с жесткой щетиной. Мягкая оставляет ворсинки, потом выдирать будете. Валик тоже пойдет, но короткошерстный, чтобы не пузырил. Краскопульт — для профи, но если есть, почему нет. Только первый слой лучше кистью, чтобы въелось, а второй уже распылителем для гладкости.
Для акрила инструмент особый не нужен. Главное — сделать лейку из пластиковой бутылки или банки, чтобы лить было удобно. И подставить тазик под слив, потому что лишнее стечет.
Подготовка: вот самое важное
Можно купить самую дорогую эмаль, но если поверхность не подготовить, облезет через месяц. Подготовка — это 80% успеха. Тут халтура не проходит.
Сначала снимаем всё лишнее. Слив, перелив — долой. Плитку вокруг бортиков заклеиваем малярным скотчем, потом отдирать краску не захотите.
Дальше — химия. Берем щавелевую кислоту (продается в хозмагах), разводим, наносим на стенки. Минут пятнадцать шипит, разъедает старый налет и ржавчину. Потом щеткой — и смываем.
Теперь шлифовка. Это самое пыльное. Болгарка с кругом, дрель с насадкой или просто шкурка вручную. Драть нужно до матовости, до скрежета. Глянец должен исчезнуть. Ржавчину — в ноль, до металла. Иначе под новой краской она продолжит свое черное дело.
Сколы и ямы шпаклюем. Лучше автомобильной шпаклевкой — она сохнет быстро, шлифуется легко. Замазали, подождали, пошкурили в ноль.
Пыль после шлифовки собрать пылесосом. Просто тряпкой не получится — останутся микрочастицы, потом краска отвалится.
Обезжиривание. Берем уайт-спирит, ацетон или спецсредство, проходим всю ванну. Ждем полтора часа, чтобы химия улетучилась. Потом набираем полную ванну воды, ждем час, сливаем. И так два‑три раза. Это чтобы кислоту и грязь вымыть из пор.
Сушка. Строительным феном — вдоль и поперек, чтобы ни капли влаги. Только после этого можно красить.
Эпоксидка: два слоя и неделя тишины
Развели эмаль строго по инструкции. Делим на две части — под первый и второй слой. Начинаем с бортов. Кистью, аккуратно, без подтеков. Если потекло — сразу снимаем снизу вверх, пока не застыло.
Через 20–25 минут — второй слой. Тут уже можно валиком или краскопультом, если есть. Главное — не оставить проплешин.
Закрыли дверь, чтобы пыль не летела, и забыли на неделю. Эпоксидка сохнет долго. Пять суток — минимум, лучше семь. Не раньше.
Акрил: налил и забыл
С акрилом проще, но есть нюансы. Под слив ставим ведро или банку. Размешали компоненты, перелили в самодельную лейку и льем по бортику, начиная от стены. Медленно, равномерно, по кругу. Акрил сам потечет вниз, закрывая стенки.
Первый круг сделали — сразу второй, но уже льем не на бортик, а чуть ниже, чтобы подправить, где тонко. Неровности можно разогнать шпателем, но аккуратно.
Когда застынет (часа через два-три), прорезаем сливное отверстие. Полное высыхание — двое суток. Никакой воды, никакой пыли.
Главный секрет
Какой бы материал вы ни выбрали, суть одна: не торопитесь. Подготовка — как фундамент дома. Сделали плохо — всё остальное насмарку. Вода и время найдут слабое место.
И не экономьте на материале. Дешевая эмаль пожелтеет через полгода. Проверено.
Если всё сделать правильно, старая чугунная ванна засияет как новогодняя елка. И прослужит еще столько же, сколько простояла до этого. А это, поверьте, десятилетия.
Ранее мы писали, Перестаньте тереть стекно духовки: включите этот "секретный" режим на 5 минут, и жир стечет сам и Знаю толк в котлетах - у меня всегда как из ресторана. А почему у вас не получаются - показываю.
Читайте также: