Маленькая, но гордая страна
В двухтысячных годах Грузия стала популярным туристическим направлением.
Продолжение. Начало в № 133, 136, 139
Пожалуй, самый известный символ современного Батуми - скульптура "Али и Нино", установленная на набережной возле колеса обозрения. Разрекламированная по всему миру, тысячи раз показанная в телепутеводителях по Батуми, с голубого экрана она кажется огромной и величественной. На самом деле её высота всего семь-восемь метров, что не уменьшает её популярности и ценности для туристов.
Кинетическая металлическая композиция - мужская и женская фигуры, выполненные из горизонтальных… полосочек, что ли. Установлены фигуры на рычагах, которые двигают их по кругу таким образом, что каждые десять-пятнадцать минут мужчина и женщина встречаются друг с другом, сливаются в единое целое, и, пройдя друг сквозь друга, расходятся - чтобы на новом витке встретиться вновь. Как это сделано - не знаю и не хочу портить романтический настрой объяснением действия механизмов. Скажу одно: когда влюблённые сближаются, здесь тут же собираются сотни туристов и снимают тот момент, когда под всеобщий восхищённый "Ах!" фигуры сливаются в поцелуе - первыми встречаются друг с другом именно головы. И внутри, где-то в районе солнечного сплетения, щекочет давно забытое ощущение, и голова кружится, а на глаза наворачиваются слёзы.
Говорят, Тамара Квеситадзе, придумавшая и воплотившая композицию, сначала предполагала назвать её просто: "Любовь", или "Мужчина и женщина", или "Поцелуй". Но, прочитав одноимённый роман Курбана Саида о любви азербайджанского аристократа-мусульманина Али и христианской княжны Нино, внучатой племянницы супруги поэта Грибоедова Нино Чавчавадзе, решила посвятить скульптуру им. История, в общем-то, печальна: молодые люди преодолели сначала сопротивление семей, придерживавшихся традиционных взглядов, потом неприятие религиозных обществ, потом непонимание друг друга, но счастливыми влюблёнными так и не стали: спасаясь от войны, Нино уехала с маленькой дочерью к родственникам в Тифлис, а Али, защищая Баку, погиб. Остался от них роман, переведённый на 33 языка мира, и одноимённая статуя, символизирующая вечную любовь и дружбу народов.
Возле высокого пирса стоянка яхт - их здесь много, но все скромненькие, чуть больше катера. На пристани десятки рыбаков - картинка словно из зимней Ялты. И также ловят мелкую серебристую рыбёшку, и также отдают незамысловатый улов котам, попрошайничающим здесь.
- А что - домой это нести, себя позорить? - умильно гладит по голове кота рыбак Андро. - Это так - душу отвести, а дома мясо есть буду.
Чуть дальше новенькое голубое здание морского порта, к которому то и дело причаливают корабли - от огромных лайнеров со всего мира до небольших скоростных катеров из Сочи. У порта туристов рассаживают в автобусы и возят с экскурсиями по Батуми. Чаще всего из иностранцев приезжают турки - Грузия граничит с ней, и в Батуми полно магазинчиков турецкой одёжки и обувки. Встречаются и более экзотические представители мира - к примеру, наглухо спрятанные в хиджаб гражданки Саудовской Аравии. Вопреки представлениям, что им запрещено появляться на улице без мужа и родственников-мужчин, а тем более разговаривать с незнакомцами, три одиноких женщины пообщались со мной весьма охотно - как им понравился Батуми, из которого они увезут домой кучу фотографий и рецепт аджарского хачапури.
Если двигаться по набережной к Центральной площади, шею можно свернуть от красоты домов, блистающих новизной. Поверни вглубь - окажешься словно в другом городе: старинные домики, сложённые из крашеного камня, а зачастую и потемневшего от времени дерева. Узенькие улочки кишат людьми - почти в каждом домике или кафе, или сувенирная лавка, или хозяйственный магазинчик.
Отдельная песнь - грузинские балконы: они огромные, словно нарощенные на фасадах домов, и очень красивые - ощущаешь себя буквально в Вероне, того и гляди, откуда-нибудь выглянет грузинская Джульетта.
Витиеватыми тропками движешься дальше, любуясь сочетанием старинных домов и в хорошем смысле слова новоделов, - и набредаешь на одну из достопримечательностей Батуми - площадь Пьяцца. Её называют кусочком Италии в центре Батуми, и это так: дома с классической колоннадой и витражами выстроены по периметру площади, пол выложен мозаикой. Высокая башня видна издалека - на ней часы, которые каждые три часа играют разные мелодии. Дорогие кафе с летними террасами, отели и открытая сцена, на которой довольно часто играют музыканты - вот и всё, что вы увидите на Пьяцце в будние дни. Зато по праздникам она становится местом проведения культурно-массовых мероприятий и приёма официальных лиц всего мира. Выходя с Пьяццы, проходишь мимо православного храма, выстроенного в византийско-греческом стиле - с покатыми куполами вместо остроконечных крыш грузинских храмов. Возле него религиозная лавка: крестики, иконы и прочее. Советую обратить внимание на церковные браслеты: золочёные или под белое золото, с выгравированными грузинскими буквами библейскими изречениями-оберегами, они ценятся во всём мире ещё и как ультрамодные аксессуары, но о грузинской моде, ставшей одним из мировых трендов, поговорим отдельно. Браслеты возле батумского храма стоят довольно дёшево - 15 лари (375 рублей). Можно, конечно, купить золотые или серебряные - в ювелирных магазинах, но и стоимость совсем другая.
Соседство современных домов, старинных домиков и уродливых советских многоэтажек во главе с убогими хрущёвками выглядит так аляписто и оксюморонно, что… не поверите - сочетается вполне себе кинематографично и фотогенично. А сушащееся бельё, братцы! Аж голова кружится, насколько сильно ощущение машины времени: вот в пустынном дворике пара пацанов режется в мяч, из открытого окна долетает грузинский диалог на повышенных тонах, а от дома к дому на специальных крутящих механизмах натянуты верёвки, и на них сушится бельё.
Что ещё? Канатная дорога от Центральной площади до вершины горы Ферия - правда, там всего лишь смотровая площадка, лавки вина, сувениров и ресторан с туристическими ценами. Учитывая, что кабинки такие же, как у нас на горнолыжке на Банном, магнитогорцам эта поездка вряд ли покажется увлекательной, хоть и стоит всего 15 лари (375 рублей) за билет туда-обратно для взрослого и пять лари (125 рублей) - для детей. Да, виды там открываются потрясающие. Но ведь мы уже побывали в башне "Алфавит" и покатались на колесе обозрения? Там всё ровно то же самое.
Ах, как жалко было покидать Батуми, пробыв в нём всего два дня, из которых смело отнимаем один из-за дождя. Как назло, в день отъезда, несмотря на конец октября, на улице плюс 23, в окне синее без единого облачка небо, исчерченное лишь "дорожками" от самолётов.Таксист, приехавший за нами, "подсластил пилюлю":
- Сейчас двух русских на пляж подвозил - купаются люди, будто и не было шторма.
Возвращение в Тбилиси дневным автобусом, потеряв в дороге почти весь день, выбрали сознательно: хоть одним глазком посмотреть на нетуристическую страну. Проводив прощальным взглядом бескрайнее синее море, удобнее устроились на первом сиденье автобуса перед панорамным окном водителя - бронировали места специально. Что сказать: страна аграрная - даже городки состоят наполовину из частного сектора с земельными наделами, плотно засаженными хурмой, мандаринами и виноградной лозой - производство вина почти в каждом дворе поставлено на бизнес-рельсы. Чем дальше от моря вглубь континента, тем скромнее и старее машины, среди которых нет нашего современного автопрома, зато в приоритете старенькие "нивы", встречаются и "шестёрки" с "москвичами". И тем больше видны грузинские традиции: вот в одном храме проходит воскресная служба, и вокруг полно машин, почти в каждой за рулём молодой человек, почтительно помогающий выйти старенькой матери - уважение к старшим у грузин безусловный рефлекс. А в церквушке рядом отпевание - и десятки желающих проститься с покойным, крестясь, входят в бедненький храм: почитание Бога в Грузии не смог уничтожить даже агрессивный советский атеизм. К Тбилиси подъезжали в сумерках - и сердце забилось чаще, когда на вершине горы возник силуэт храма Джвари в Мхцете, посещение которого наметили на завтра.
Продолжение следует.