Prusa i3 Steel Pro от Geralkom-3D. Реинкарнация

Когда-то давно, когда кинематика Prusa была более распространена, чем H-bot-овые кубики ребята из Nioz и МЗТО решили делать стальные рамы для кинематики Prusa. Это обеспечивало и тишину и качество печати на скоростях до 100 мм/с, я сам это проверял. Технология производства была очень простой - лазерная резка дешевой стали, зачистка торцев и порошковая краска.
Но потом CoreXY/H-bot победили и резать стальные рамы для прюш оказалось достаточно накладно, да и спроса особо не было.
Герой обзора - это та самая, теплая ламповая старая добрая кинематика а-ля Prusa. Только доработанная и обеспечивающая приличные скорости и хорошее качество печати. Стоимость за полностью готовый к употреблению использованию аппарат - без малого 42 тысячи рублей. С акриловыми дрыгами от Tronxy, Anet и прочими, сравнивать не стоит по причине разного подхода. Кто-то предпочитает дешево и сердито, что б позаниматься сексом, стоя и в гамаке перебрать и доработать, причем доработки будут идти дольше, чем сама печать. А кому-то надо, что бы было доступно для понимания и печатало без постоянного подкручивания стола.



Из бросающихся в глаза наворотов относительно распространенных анетоподобных:
1. Titan экструдер. Он легче директ-экструдеров с полноценным мотором Nema17. Тут установлен менее мощный мотор, а большее усилие проталкивания пластика обеспечивается за счет редуктора с соотношением 1:3.
Клон титана от Тevo имеет прямую шестерню и прижимной ролик с канавкой. Нареканий к подаче нет, флексы тоже идут на "ура".
3. Никаких фуллграфиков и смарт контроллеров. Установлен один из самых простых сенсорных дисплеев - MKS TFT 2.4''.

Экранчик поддерживает продолжение печати после отключения, но делает это кривовато и печатает на пару слоев выше нужного после восстановления, поэтому функция не сильно юзабельна, но не исключено, что будет допилена.

Провода от платы к дисплею вроде как заэкранированы, но экран почему-то не заземлен.
Плата обычная, на 8 бит: MKS Gen L. Нареканий, как и на Gen 1.4 не слышал, тут все достаточно просто, atmega2560 и Marlin.
Она установлена на пластиковые стойки, чтобы исключить наводки и лишние замыкания.
Для максимально тихой печати установлены TMC2208 драйвера на X и  Y оси. На остальных - 4988. Температура драйверов в середине 10-часовой печати была не больше 40 градусов. Причем температура двигателей примерно такая же, они едва теплые.
Плата и драйвера обдуваются двумя карлсонами размером 40 мм. То есть при печати основные звуки издают моторы Z и гул кулеров. Причем, если периодическое жужжание моторов Z не напрягает, то реально громкие кулеры отдува платы и блока питания действуют на нервы.
Температура шаговых двигателей осей X и Y так же, не больше 40 градусов.


4. Индуктивный датчик оси Z.
Недорогой трехпроводной датчик. Регулировка происходит подкручиванием подпружененного винта. Гайки большинства винтов запрессованы в стальные пластины корпуса.
Валы, вместо привычных 8 мм, теперь 10 мм диаметром. Снизу нет барашков для регулировки, она производится отверткой сверху. Так гораздо приятнее, т.к. места, что бы подлезть под стол очень мало. Да и регулировка не требуется. Я один раз его выставил и забыл. Очень непривычно печатать на прюше и не калибровать перед каждой печатью стол.
Для натяжки ремня стола предусмотрен натяжитель. Подшипники установлены с буртиком.
С противоположной стороны, мотор установлен с проставками, во избежание перекосов.
Стол сделан в виде алюминиевой пластины, с наклееной снизу силиконовой грелкой. Долой некачественные Mk2b и прочие поделия! Грелка снизу утеплена, можно смело трогать. Единственное, что немного опечалило - реальная температура на стекле отличается от того, что показывает термистор внутри грелки. Ребята знают о проблеме и обещали поставить термистор в отверстие стола, чтобы показывал более достоверную температуру. То есть для получения 70 градусов на столе нужно греть аж до 105 градусов. Типичная проблема силиконовых грелок с термистором внутри.

Я по привычке для Pet-g поставил 70 и пластик отклеился. Никогда такого не было и вот, опять... Прогрел сильнее, и все прилипло.
Провода выходят позади стола и идут вниз. Там они ничему не мешаются. И обернуты в гибкую оплетку.


Ось X сделана в виде стальной балки с рельсой. Балка крепится к рельсам оси Z. Для более точного перемещения установлены шкивы с 16 зубами. Концевик оси X получилось разместить достаточно далеко, и чтобы достать до него пришлось сгородить такую пластину.  На печати никак не сказывается, да и саму пластину не сразу заметишь.

Рельсы закреплены не по всей длине, а по 3 винта с каждой стороны. Подозреваю, что бы исключить искривление рельсы, т.к. балка вырезается лазером из листа, и ни о какой хорошей плоскостности листа речь не идет. Натяжителя ремня по оси Х нет.

Провода к каретке с экструдером подводятся сзади, чтобы исключить их попадание и закусывание. Все провода замотаны в аккуратную оплетку.


Вертикальная ось выполнена в классическом стиле: 2 мотора, 2 винта и муфты.  Рельсы закреплены аналогично, по 3 винта с каждой стороны. Крайние винты выступают из отверстий для предотвращения вылета каретки с рельсы. Это и для сборщика удобно, и при техобслуживании.
Над винтами установлены подшипники, но винты в них не попадают. Как пояснил автор, его периодически любители вобблинга достают необходимостью установки оных. Вот он и поставил для проформы их, вроде как есть, да и вобблинга нет.

Поясню, для тех, кто не сталкивался с таким зверем как вобблинг. Само понятие означает периодические вертикальные полосы на детали, причем шаг этих полос совпадает с шагом винта.
Картинка ниже - для пояснения явления. К печати данного принтера отношения не имеет.
Проблема связана с тем, что из-за неточности изготовления ось винта не параллельна на самую малость, оси направляющей. Или кривизной винта. Небольшой угол между осями и закрепление винтов с двух сторон даст такой красивый эффект. Поэтому, если хотите печатать красиво - не обращайте внимания на болтающийся конец винта.

Для питания принтера используется блок питания мощностью 400 Ватт. Наклейка Российская, но сделано в Китае. Сам по себе он неплох. Но кулер работает постоянно. Было бы куда лучше, если бы он включался только при, скажем нагреве элементов БП свыше какой-то температуры, зачем попусту гонять воздух?
Клеммы закрыты кожухом из стальных пластин, что и весь корпус.

Разъем питания с предохранителем и кнопка включения.

Еще одна кнопка отвечает за включение подсветки. Кусочек диодной ленты находится ровно под дисплеем и освещает всю печатную зону.


Катушкодержатель располагается сверху и прикручен к раме. Ось обернута в ту же защиту, что и провода. Для закрепления оси в пазах имеются гайки, которые достаточно закрутить от руки.

Как печатает и чем

Чтобы попробовать печать разными материалами была выбрана модель машинки.
Задняя часть кузова и оси из черного рet-g, кузов из PLA Titanium от ABSmaker. Шины из черного BFLEX. Задние фары из старой партии красного прозрачного pet-g Bestfilament. Передние фары из жемчужного pet-g ABSmaker. Диски из красного pet-g ABSMaker.

Изначально кузов планировалось сделать из ZBS, модифицированного ABS от ABSmaker, но отсутствие камеры, сквозняк, да и вообще двигающийся стол - слишком суровое испытание для ABS. Он у меня просто потрескался. При этом от стола ничего не отлипло.
Заодно и попробовал новый клей для печати, который мне Виталий подарил на выставке.
Он в виде спрея в баллончике под давлением и равномерно наносится, за 3-4 пшика, и ничего протирать не надо.
После неудачной попытки печати ABS без организации кожуха я решил печатать большой корпус из PLA. Новый PLA с добавлением алюминиевой пудры очень неплох, до этого я брал pet-g titanium, он тоже очень хорош, правда, как и весь pet-g  немного сопливит.
Для теста напечатал лягушку, сначала желтым REC flex, а после жемчужным pet-g ABSmaker. Сопло 0,4 мм, слой 0,15 мм. Скорости 30-35 мм/с.

Резюмируя

Принтер отрабатывает свою цену на отлично, напичкан хорошими и недорогими решениями, которые позволяют печатать на нем не мороча себе голову уровнем стола и постоянной его настройкой. Аналогов по кинематике и качеству исполнения не припомню. Максимум - была версия Prusa i3 Hepestos 2 на рельсах, но восторженных отзывов от владельцев я не слышал, а стоит больше 70 тысяч рублей. Да, там Hiwin. Но там холодный стол и кривые шпильки.
Есть недоработки прошивки дисплея и показания температуры внутри грелки,а не на столе, но если второе производитель может поправить, то первое зависит полностью от Makerbase. К их продукции у меня весьма скептическое мнение, т.к. многие решения кривоваты, а иногда и очень рукожопы. Это касается и замыканий термистора на Sbase полностью убирающем плату и кривым прошивкам дисплеев, а так же закрытостью прошивок.
Принтер всеядный и им можно печатать флексом на больших скоростях и с ретрактами. Их почему-то многие советуют отключать. Зачем - не понятно.
Из минусов, больше самой кинематики, отмечу отсутствие камеры,т.е. ABS печатать сложно, но можно. Например сделать стенки из гнутого акрила, или сшить чехол в цветочек. Если уж замуж печатать совсем невтерпеж, то сойдет и картонная коробка.
К плюсам отнесу тихие драйвера, простой в управлении дисплей, жесткую раму и просто рабочий из коробки принтер.
Подробнее...