Старт недели моды в Париже: Miu Miu, Givenchy, Vetements

В январе и июле Париж становится не только городом любви, но и городом высокой моды: на подиумах разворачиваются шоу известных дизайнеров, ради которых из разных точек земли приезжают сотни трендсеттеров. В этом году запланировано 35 показов, в том числе заявлены и российские модельеры. А мы предлагаем поближе познакомиться с тремя яркими перформансами, которые уже отгремели. Итак, встречайте: Miu Miu, Givenchy, Vetements.

Miu Miu: школьницы из будуара

В последний день июня (и ровно за сутки до официального начала недели моды) в парижский отель Regina прибыл настоящий звездный десант: Миучча Прада провела презентацию круизной коллекции Miu Miu, ангажировав для этого не только профессиональных моделей (в том числе Наоми Кэмпбелл и Адриану Лиму), но и других женщин из творческого мира: Уму Турман, Алексу Чанг, Кейт Босуорт, Хлою Севиньи.

Незадолго до шоу в официальном Instagram бренда появился интригующий видеоанонс с обнаженной девушкой и замочной скважиной, через которую можно было разглядеть мелькающие буквы. Многие подписчики предположили, что за этим кроется намек на некую пикантную тематику грядущего показа, и оказались правы.

Предметы из новой коллекции создавали впечатление, будто бы Миучча вдохновилась образом куртизанок и школьниц. Модели дефилировали в длинных шелковых платьях, похожих на ночные сорочки. Сверху были накинуты прозрачные будуарные халаты или вязаные кардиганы.

Попадались и платья из полупрозрачных тканей, сквозь которые отчетливо виднелось нижнее белье. Пожалуй, в повседневной жизни носить такие вещи можно только вкупе с шортами, которых в коллекции оказалось более чем достаточно: трикотажные, джинсовые, кожаные, порой с завышенной талией, но непременно микро. Впрочем, в сочетании с удлиненными спортивными кофтами и накидками даже эти провокационные предметы гардероба смотрелись вполне невинно.

Еще один тренд Miu Miu — оторочка из меха или бахромы, появившаяся на платьях, топах и расклешенных брюках. Хотя подобные предметы гардероба больше напоминали наряды дам эпохи “великого Гэтсби”, Прада посчитала нужным дополнить их вещами в спортивном стиле.

Кстати, на показе было замечено главное возвращение сезона — леопардовый снова в моде. Как нужно его носить, зрителям продемонстрировали Гвендолин Кристи и Ума Турман, показав халат-пальто и вечернее платье.

Givenchy: в память о маэстро

В этом году Клэр Уэйт — арт-директор Givenchy — поймала за хвост синюю птицу удачи: именно она стала автором свадебного платья Меган Маркл. И не важно, что многие зрители остались недовольны выбором новоиспеченной герцогини — теперь этот наряд стал частью истории. Впрочем, как и первый показ модного дома, прошедший без Юбера Живанши.

Шоу, открывшее Парижскую неделю моды, было посвящено основателю бренда, ушедшему из жизни в марте этого года. О связи с маэстро говорило и название коллекции (Carman, как и особняк Живанши, в котором он принимал своих знаменитых муз и клиенток), и силуэты, выбранные для нее.

Вещи из Carman вполне могли бы блистать как в немых кинолентах, так и на современных красных дорожках. Главными цветами коллекции, помимо классического черного (ведь все мы помним, кто придумал то самое маленькое черное платье), стали серебряный и золотой — они разбавляли монохромные вещи, придавая ретромоделям новую жизнь. Не обошлось без символов декаданса — перьев: ими были украшены кейпы и платья. Важным декором стали и пайетки, причем их размер варьировался от совсем небольших до крупных, напоминающих броню или чешую.

Впрочем, основное внимание зрителей все же привлекали вырезы и линии — полукруглые и графические, сочетающиеся с акцентом на талии.

Саундтрек для мероприятия был выбран самый что ни на есть подходящий: Одри Хепберн и ее “Moon River” из “Завтрака у Тиффани” задавали атмосферу. Ну а в финале на поклон к зрителям вышла вся команда, работавшая над шедеврами.

Vetements: золотые купола, Цой и политика

Весной в кулуарах модного мира пронесся слух, что продажи Vetements катятся вниз как лавина с грузинских гор, — Демна Гвасалия давно не предлагал искушенной публике что-то новое и экстраординарное. Кажется, модельер решил исправиться и в коллекции весна-лето — 2019 смешал все и сразу: политику, музыку и ситец. Впрочем, сам Гвасалия, родившийся в Сухуми, между делом обмолвился, что в новых вещах пытался показать историю своей жизни.

Что ж, задумка удалась. Глядя на наряды, созданные Гвасалией, невольно вздрагиваешь: уж слишком они похожи на моду “братков”. Один из самых ярких трендов — пиджаки и кожаные куртки oversize, будто бы доставшиеся по наследству от отцов-старших братьев, и водолазки телесного цвета с узорами, имитирующими татуировки на зоне: вот Богоматерь, а вот церковь и купола.

В новой коллекции прослеживается множество отсылок к России: ряд вещей и вовсе выполнен из павлопосадских платков. Такие платья и пальто вполне носибельны и следующей весной с легкостью могут уйти в массы.

Впрочем, Демна не был бы Демной, если бы не затронул и острые политические темы. По подиуму прошлись модели с символикой стран — участниц международных конфликтов: России, Украины, США, Грузии и Турции. Компанию им составили модели в камуфляже и экипировке а-ля спецназ. Отдельно нужно выделить аксессуары: ботинки с длинными шипами (отличное средство для самообороны во время буйных концертов и в час пик), балаклавы и маски, будто купленные в соседнем секс-шопе.

Гвасалия обещал уделить особое внимание принтам на футболках и толстовках и, кажется, сдержал слово. Изделия украшали грузинская вязь, русский мат, надписи из серии “United States Army” и портреты Виктора Цоя, которые также можно назвать своеобразным протестом: во-первых, музыка “Кино” была и остается саундтреком к жизни бунтарей, во-вторых, автор черно-белого “Лета” до сих пор находится под домашним арестом. Зато благодаря Демне мы знаем, что носить черные футболки с любимыми исполнителями вовсе не зазорно.

Среди грубых и китчевых образов совсем уж инородно смотрелись платья: широкие черные, летящие цветные и ситцевые в мелкий цветочек, как из бабушкиного сундука. Завершал показ свадебный образ: невеста Vetements оказалась нежной и женственной, хотя и вполне в духе всей коллекции и 90-х годов.

Источник