메릴 로게가 말하는 마르니의 세 번째 챕터

‘지각변동’이라는 표현이 과장이 아닐 만큼, 최근 몇 년 사이 럭셔리 하우스에서는 대규모 인사이동이 이어졌다. 디자이너와 브랜드 DNA의 균형을 두고도 말이 많았다. 마르니의 새로운 크리에이티브 디렉터가 된 메릴 로게는 그 논쟁을 가뿐히 비껴간다. “마르니가 어떤 의미인지, 그리고 인생의 여러 단계에서 어떤 의미였는지에 대한 기억이 생생해요.” 마르니 데뷔 쇼를 앞둔 메릴 로게와 이야기를 나누었다.

“닳고 닳을 때까지 신었죠.” 로게는 2008년 무렵 마크 제이콥스 어시스턴트로서 받은 첫 월급으로 마르니의 나무 플랫폼 샌들을 샀다. 그보다 훨씬 전, 10대 시절에는 오빠 결혼식에 마르니의 그린 스커트를 입고 갔다. “그 옷은 나를 나답게 만들면서, 나를 더 표현하고 드러낼 수 있게 해줬어요. 그 시절 마르니를 입던 사람들은 시끄럽지 않으면서도 분명한 개성이 있었죠. 그 점이 좋았어요.”

로게는 지난해 7월 마르니의 크리에이티브 디렉터 자리를 수락했다. 안담(ANDAM) 패션 어워드를 수상한 지 한 달 만이었다. 심사위원이자 마르니 모회사 OTB의 오너 렌초 로소(Renzo Rosso)의 제안이었다. 럭셔리 브랜드 사이에 대규모 인사이동이 이어지던 시기, 상대적으로 덜 알려진 로게는 대부분 남성으로 채워진 후보군 중 몇 안 되는 여성 디자이너였다.

앤트워프 왕립예술학교 재학 시절, 마크 제이콥스에서 시작한 인턴십은 7년의 경력으로 이어졌다. “모든 게 저와 딱 맞았어요. 거기 있는 책, 예술 작품, 레퍼런스 등이 정말 집에 온 것 같은 느낌을 주었죠.” 이후 벨기에로 돌아와 드리스 반 노튼의 여성복 헤드를 맡았다. 예상 밖의 제안이었지만, 그 기회를 통해 드리스와 긴밀하게 협업하며 한 단계 도약했다.

2019년쯤, 그녀는 독립할 준비가 됐다고 느꼈다. “처음엔 스물다섯 살, 그다음엔 서른 살, 그리고 서른다섯 살로 미뤘죠. 하지만 더 이상 기다릴 수 없었어요.” 그러나 2020년 3월, 파리 마레 지구의 쇼룸에서 첫 컬렉션을 선보인 지 열흘 만에 온 세상이 멈췄다. 그럼에도 35개 매장에서 주문을 확보했고, 코로나로 납품이 늦어졌을 때도 한 곳을 제외한 모든 바이어가 끝까지 의리를 지켰다. 메릴 로게의 컬렉션은 그렇게 색채와 위트, 그리고 언제나 예상을 비트는 한 방으로 존재감을 쌓아왔다.

마르니의 크리에티브 디렉터가 되면서 앤트워프에서 밀라노로 이주했다. 남편인 클레망 반 비브(Clement Van Vyve), 어린 딸들과 함께 주말마다 도시를 탐색하며 새로운 일상에 적응하고 있다. 단골 카페는 바꿔야 하지만, 취향은 바꿀 필요가 없다. “저는 마르니와 함께 자랐으니까요.” 그녀의 말마따나 10대 시절 입었던 마르니 스커트 덕분인지, 로게는 마르니 창립자 콘수엘로 카스틸리오니(Consuelo Castiglioni)가 보여줬던 익숙한 것을 낯설게 재배치하는 ‘브리콜라주(Bricolage)’ 감각이 탁월했다. 기존 요소를 조합해 전혀 다른 맥락을 만들어내고, 비틀린 우아함을 드러낸다.

메릴 로게가 보고 자란 마르니는 1994년 카스틸리오니의 남편 가족 사업체인 치위퍼스(Ciwifurs)의 파생 브랜드로 출발했다. 지금 돌아보면 놀랄 만큼 미니멀한 구성이었다. 가방도, 주얼리도 없이 무릎길이 코트와 부츠가 전부였다. 그러나 곧 기묘하고 독특한 개성으로 이름을 알린다. 출발은 모피였다. 카스틸리오니는 2007년 <보그>와의 인터뷰에서 “모피를 마치 천처럼 다룬다”라고 언급했다. 염색하고, 안감을 없애고, 끈 하나로 여미는 등 실용적이고 현대적인 디자인을 시도했다. 모피가 인기를 얻자, 의류 라인도 확장됐다. 예상치 못한 프린트와 빈티지한 실루엣, 곳곳에서 여성 특유의 섬세한 시선과 손길이 스며 나온다.

메릴 로게가 마르니를 어떤 식으로 계승할지는 명확하다. ‘옷을 일상으로 다시 데려오는 것.’ 특별한 날에도, 평범한 날에도 자연스럽게 스며드는 방식으로 옷에 생명력을 불어넣겠다는 의지다. 2016년 카스틸리오니가 퇴임한 후 마르니를 이끌던 프란체스코 리소가 브랜드를 보다 아방가르드하고 실험적인 방향으로 확장했다면, 로게가 말하는 마르니는 ‘훨씬 더 여성스럽고, 조금 더 활동적인 느낌’으로 나아갈 예정이다. “지나치게 가식적이지 않게요.” 메릴 로게가 그리는 ‘마르니의 세 번째 챕터’다.

데뷔 72시간 전, 보랏빛 노을이 내려앉은 저녁의 마르니 본사 스튜디오. 로게는 스타일리스트 타마라 로스스타인(Tamara Rothstein)과 마지막 피스를 기다리고 있었다. 긴 금발 머리를 풀어헤친 채, 자신의 니트웨어 라인 B.B. 월리스의 코튼 포인텔 티셔츠에 셔츠를 걸치고, 청바지와 플랫 슈즈 차림으로 차분하게 동선을 점검하는 모습은 과장과는 거리가 멀었다.

메릴 로게는 카스틸리오니 시절의 무릎길이 코트를 소환했다. “당시에 정말 신선하다고 생각했어요.” 브랜드의 상징적 도트 무늬도 다양한 방식으로 변주했다. 두툼한 스웨터에 구멍을 내 짜 넣거나, 곧은 슬립 드레스에 스팽글로 점을 수놓는 식이다. 2012년 H&M 협업 당시 선보였던 색색의 플라스틱 잎사귀 목걸이 역시 페인팅 디테일을 더해 재해석했다.

모델 캐스팅은 오랫동안 인연을 이어온 캐스팅 디렉터 피에르조르지오 델 모로(Piergiorgio Del Moro)와 함께했다. 두 사람이 초점을 맞춘 것은 ‘캐릭터’였다. ‘아름답고 흥미로운 얼굴, 런웨이 뒤에서도 살아 움직일 것 같은 개성 있는 사람들.’ 로게가 말하는 일상과 맞닿은 인물이다.

로게는 지난해 쏟아진 수많은 데뷔 무대를 어떻게 바라봤을까. “다른 곳에서 무슨 일이 있었는지 파악하려 하기보다, 이 하우스에 맞는 것이 무엇인지에만 집중하려 해요. 마르니는 매우 개인적이에요. 강한 정체성이 있고, 언제나 독립적인 성격을 지녔죠.” 그렇다면 메릴 로게의 팬들은 새로운 마르니에서 그녀를 알아볼 수 있을까? 그녀는 메릴 로게와 B.B. 월리스를 계속 병행할 계획이다. “마르니와 제 레이블을 동시에 운영하는 건, 여러 밴드에서 연주하는 뮤지션과 비슷해요. 같은 아티스트라도 밴드마다 매우 다른 표현 방식을 보여주죠.”

이 모든 변화가 자연스러운 이유는, 메릴 로게가 오래전부터 마르니의 멤버였기 때문일지도 모른다.