Shein et le BHV se défendent d'être "le grand méchant loup" et vantent leur modèle "disruptif" au Sénat
"Arrêtez de nous voir comme le grand méchant loup": après des mois de polémiques et des rendez-vous déclinés à l'Assemblée nationale, Quentin Ruffat, porte-parole de Shein en France, a estimé que la marque asiatique d'ultra fast-fashion pouvait "aider les marques de prêt-à-porter en difficulté".
Le partenariat avec le groupe SGM, dirigé par Frédéric Merlin et propriétaire du BHV, vise à "démontrer comment la force et la popularité d'une marque digitale comme la nôtre peuvent contribuer à stimuler la fréquentation et l'attractivité des commerces physiques plutôt que de s'y substituer", estime M. Ruffat.
La bonne recette est en voie d'être trouvée, assure Frédéric Merlin, mais il n'a toujours pas donné de date pour l'ouverture de cinq espaces Shein en province, confirmant seulement que ça sera "très prochainement".
Plusieurs sénateurs sont restés sceptiques comme l'écologiste Yannick Jadot qui dénonce une "alliance mortifère pour l'industrie textile européenne".
Shein est "le meilleur sur le digital et sur l'internationalisation", pourquoi donc ne pas collaborer avec elle, a rétorqué M. Ruffat. Il invite les marques françaises "qui ont du mal à s'internationaliser, à se digitaliser" à "utiliser" la plateforme.
Seulement "10% du chiffre d'affaires des marques de prêt-à-porter françaises est sur le digital, (...) ce n'est plus possible de faire ça, il faut être multicanal, c'est tout l'enjeu de notre partenariat" avec le BHV, a-t-il asséné.
Les acteurs du commerce en France et en Europe sont loin de vouloir une telle coopération: une coalition de fédérations du commerce a attaqué Shein en justice pour concurrence déloyale.
"Je veux bien faire preuve d'éthique, mais..."
L'Etat français a lui aussi assigné Shein en raison des produits interdits que la plateforme vendait. Malgré des "dommages graves à l'ordre public", la demande de suspension de la plateforme a été rejetée par le tribunal. L'Etat a fait appel.
Interrogé sur la désertification commerciale des centres-villes, Frédéric Merlin a critiqué un commerce devenu trop cher et déconnecté des consommateurs: des marques "premium" vendent des robes à 600 euros tout en produisant en Asie "dans les mêmes usines" que Shein - ce que réfutent plusieurs fédérations de l'habillement.
"Je veux bien faire preuve d'éthique, mais en tant que commerçant, avec 2.000 salaires à payer tous les mois, je veux que ces clients (de Shein, NDLR) viennent dans mes magasins", a-t-il continué.
Shein revendique "25 millions d'utilisateurs actifs en France" au premier semestre 2025 et représente "une offre de choix", et non "une injonction à consommer", a plaidé Quentin Ruffat.
Il voit dans le modèle de production de Shein "à la demande" une révolution face au commerce plus classique et ses taux d'invendus de "20 à 40%". Shein a un taux "à un chiffre".
Avec son volume colossal de références proposées, majoritairement en matière plastique, Shein est régulièrement accusé par des ONG environnementales d'encourager la surconsommation et d'aggraver la crise environnementale, des tonnes de vêtements peu durables finissant dans des décharges sauvages à travers le monde. Shein a émis 26,2 millions de tonnes de CO₂ en 2024 (+23,1% par rapport à 2023), soit plus que Zara et H&M réunis.
Interrogé sur le travail forcé de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine, comme le dénoncent des ONG, M. Ruffat a renvoyé au chiffre de 95% des fournisseurs de Shein audités en 2024 par des cabinets indépendants. Shein explique avoir "trois points de zéro tolérance: le travail d'enfants, le travail forcé et le refus de se soumettre à un audit indépendant". En 2024, Shein a cessé de travailler avec douze fournisseurs pour ces raisons.